Posts from — julho 2009

Assumo: nao caio de amores por Joan Miró, como Lili, mas me divirto com várias telas dele, principalmente as surrealistas. Porém foi bastante interessante conhecer a fundaçao dedicada ao artista, que fica em Montjuïc, e traça um excelente panorama de sua obra com interessantes telas iniciais mais sóbrias e a sua consequente mudança para Paris – todos eles vao para Paris, e piram, nao tem jeito.

Anotei em algum papel as minhas telas preferidas do pintor catalao, mas quem diz que acho agora. De cabeca lembro de um quadro sem título de forte cor verde que me impressionou e “El somriure d’una llàgrima” (aqui) enquanto Lili se apaixonou por “L’or de l’atzur” (aqui) e nos dois rimos muito do título de “Cabell perseguit per dos planetes” (aqui).

Brinquei com Lili que a erva dele devia ser das boas enquanto ela defendia que a graça em Miró é que ele conseguia manter viva a criança que havia dentro dele (algo assim tipo Manoel de Barros, um cara que eu adoro e admiro). Fomos para o jardim, vimos algumas esculturas com a cidade de Barcelona ao fundo e descemos a pé o bonito Monte Judeu.

No caminho passamos pela Palácio Nacional, que hoje em dia abriga o Museu de Arte da Catalunha, e fomos caminhando até o Pavilhao Mies van der Rohe, que Lili nao lembrava que era em Barcelona, e como boa arquiteta, pirou. O pequeno pavilhao foi a colaboracao da Alemanha à Exposiçao de 1929, e foi logo demolido, mas reerguido em 1986.

Como define o guia, o Pavilhao é uma jóia racionalista no meio da arquitetura monumental ao seu redor. Como contou Lili, Mies van der Rohe é o dono da célebre frase “Menos é Mais” (e eu tive que comprar a camiseta) e a obra reflete isso de uma forma tao elegante que encanta. Me lembrou, em alguns momentos, a Casa de Baile, de Niemeyer, em Belo Horizonte.

Próxima parada: Parc Güell, o grande jardim que o empresario Eusebi Güell deu para Antoni Gaudi pirar e personalizar. O arquiteto viveu entao sua fase naturalista, e isso pode ser observado em dezenas de detalhes ao redor do imenso parque (mais sobre ele aqui), cujo maior destaque é o eixo central monumental e a casa, residencia de Gaudi por 20 anos.

Centenas de pedras pontudas dao um certo ar de brutalidade ao parque. Por outro lado, seu famoso e célebre uso do trencadis (forma de arte que consiste em quebrar azulejos e dispo-los em forma de mosaíco) dá ao lugar um ser tom onírico, sonhador e surreal causando um choque interessante que cria uma paisagem totalmente lúdica e particular.

Apesar do sol, milhares de pessoas se perdiam pelas ruas do lugar enquanto músicos tocavam bonitas cançoes espanholas ao violao (e outros até mesmo U2). Descansamos na sombra esperando o solarao baixar para voltarmos para casa. Tentamos passar no Museu Picasso, mas nada de entrada gratuita como dizia o guia, entao hora de desmaiar pois amanha é dia de viajar. Madri, nos aguarde. Estamos chegando.

Fotos da viagem:
http://www.flickr.com/photos/maccosta/
http://www.flickr.com/photos/lilianecallegari/

Eu sou completamente apaixonado por esta cidade. Barcelona me pega de um jeito que poucas cidades conseguiram. Nao sei se sao suas avenidas imensas com encantadores passeios públicos, nao sei se é esse clima quente aliado ao vento mediterrâneo, nao sei se sao as obras de arte de Gaudi ao ar livre espalhadas pela cidade. Nao sei. Barcelona me encanta e eu moraria fácil aqui (mais do que em qualquer outra cidade européia).

Acordamos revigorados na segunda-feira após o balde de água-fria do fim de semana complicado. Estamos na Grácia, quatro ou cinco quadras do lugar que fiquei no ano passado, e eu adoro essa regiao de muitas árvores, passeios, alguns bares de tapas e casas de Gaudi. Tanto a La Pedrera quando a Casa Batlló ficam pertinho, e abrimos a segunda visitando as duas de uma vez além de dar uma esticada até La Rambla.

La Pedrera, ou Casa Milà, é uma construçao emblemática que Gaudi ergueu entre 1906 e 1910. A mao do gênio pode ser vista já de fora, na imensa porta de ferro batido, as sacadas surreais, as janelinhas estilosas e o sensacional jardim no telhado com cavaleiros medievais dominando a paisagem. A exposicao no último andar melhorou muito do ano passado para este, com vários detalhes que explicam esta e outras obras de Gaudi.

O que me vem à cabeça sempre é: mesmo hoje em dia, La Pedrera seria muito avançada, imagina em 1910. Um andar todo mobiliado com peças de época dá um panorama perfeito do conservadorismo de alguns móveis com a loucura dos detalhes do prédio, das portas, das maçanetas, dos lustres. Sensacional. E ainda tem uma sala auditório que, como diz bem o nosso livro guia, o “teto parece ter sido coberto com clara batida em neve”. Hehe

Dali fomos para a Mansana de La Discordia, que traduzindo quer dizer O Quarteirao da Discórdia, que nada mais é do que uma parte do Passeio da Grácia com três casas absurdamente geniais desenhadas por três arquitetos rivais para três famílias rivais do começo do século passado: Casa Lleó Morera, de Domènech I Montaner, Casa Amatller, de Puig I Cadafalch, e a Casa Batlló, de Antoni Gaudi. Todas na mesma calçada.

Das três, apenas a Casa Batlló é aberta ao público, e é um sonho delicioso de Gaudi que merece e muito ser visto. A casa é uma alegoria da lenda de Sao Jorge com o telhado sendo as costas do dragao, e as sacadas em forma de máscaras de carnaval sendo as caveiras das vitimas do monstro. Ela impressiona do lado de fora (e fica assustadoramente bela à noite), mas é dentro que ela conquista o olhar e o coracao. Até lágrimas cairam. 

Passada a emocao, descemos pelas Ramblas para observar a dezena de estátuas vivas (algumas sensacionais) e desbravar o Barri Gótic, um lugar em que eu felizmente me perdi no ano passado, e pude passear e passear e passear por aquelas ruazinhas que, conta a lenda, sao tao estreitas que poderiam ser amarradas com um lenço. Terminamos o dia olhando a Sagrada Familia iluminada à noite.

A terça também começou com Gaudi, com uma visita a Sagrada Família, templo em construçao. Falei tanto dele no ano passado que vale mais ler aqui, mas continuo impressionado. No subsolo da igreja, enquanto mais de 300 pessoas trabalham no canteiro de obras (e milhares admiram embasbacados a construcao), um atelier restaura as maquetes originais que Gaudi deixou e prepara os novos passos da empreitada. Lindo.

Dali fomos para a praia no Port Olimpic aproveitar o solarao de 32 graus que está beijando a cidade. Meninas de topless de um lado, chinesas oferecendo massagens do outro e até um velhinho de uns 70 anos caminhando totalmente nu na areia, com a bengala num braco, e a bermuda e a camisa no outro. Hilário. A praia, ao menos no Port Olimpic, nao é das melhores, com muitas pedras, mas a água do Mediterrâneo vale o risco. 

Para esta quarta-feira, último dia em Barcelona, separamos Miró e Picasso. Vamos subir o Monte Judeu (Montjuic) para conhecer a Fundaçao Miró e, se der, vermos o tal Pavilló Mies van der Rohe. Tentaremos descer de teleférico (se nao for caro) para ir ao Barri Gotic conhecer o Museu Picasso, cuja entrada é gratuita às quartas de tarde. Talvez Parq Guell, se sobrar um tempinho, mas nao dá para garantir, ainda mais que ele merece e muito uma tarde inteira. Quem sabe.

Ps. Voltando da Sagrada Família ontem à noite demos de cara com muitos torcedores do Barcelona no ônibus. Mais de 60 mil pessoas foram conferir a apresentacao de Ibrahimovic. Nao teve jogo. Era só a apresentacao. E um garoto de uns 15 anos tinha um pedaco de grama do estádio em um copo de plástico… 🙂

Fotos da viagem:
http://www.flickr.com/photos/maccosta/
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Tanta coisa para contar que preciso organizar os pensamentos. Este fim de semana foi caótico, a começar pela falência da My Air, que causou um efeito dominó em nossas parcas economias, e nao fosse o cartao de crédito sei lá o que teriamos feito. Como escrevi para amigos, vou ter que pagar essa viagem até 2014… mas que vou escrever pra Enac italiana pedindo reembolso da My Air, ah vou!

Sábado

Após o susto de ter o vôo cancelado e mais nenhuma informaçao, decidimos ir para a internet caçar um vôo barato, e conseguimos pela Ryanair, que eu evitei a todo custo durante todo o planejamento de viagem, mas acabei precisando na última hora (e, claro, eles pisaram na bola, mas isso fica para o domingo). Relaxados, comprei um bilhete 24 horas de batobus e fomos desbravar Veneza.

Tudo que eu tente falar é pouco para explicar o quanto essa ilhota (ou, porçao de ilhotas) é linda. Veneza encanta o olhar como poucas vezes achei que uma cidade pudesse encantar. Caminhar por suas ruelas é uma surpresa, mas vê-la de dentro da água é espetacular. Talvez, por isso, os passeios de gondola sejam tao caros, afinal você passa a centimetros da parede das casas observando a grandiosidade desta pequena jóia chamada Veneza.

Com o passe de batobus decidimos ir para Murano e Burano, duas ilhas afastadas de Veneza. A primeira é cheia de fábricas de vidros e a segunda uma vilinha de pescador cuja principal caracteristica sao as cores fortes das casas, para que os pescadores as enxerguem do mar e saibam como voltar. Fomos para Murano, e ela só vale se você quer artigos de vidro, caso contrário fique em Veneza. Acabamos nao indo para Burano por falta de tempo.

À noite demos uma passadinha na festa da paróquia do bairro (ou da ilha em que ficamos, como queira), compramos vinho tinto, alguns badulaques e fomos fazer um piquinique do lado do grande canal. A noite caiu linda e ficamos relembrando momentos bacanas desta viagem culminando com a sensacao de que poucos lugares no mundo podem bater Veneza, mesmo a ilha nao sendo um lugar de baladas (a camisa Venice by Night diz alguma coisa?)

Lili foi dormir, eu voltei pra festa, comprei uns papéis para concorrer a brindes (estava de olho no Home Theather exposto, e se ganhasse uma das duas bikes venderia por qualquer 20 euros) e acabei saindo com uma caneta, duas esponjas de louça, uma capa de chuva, um pacote de lencinho de papel, uma régua rosa e uma máscara de carnaval bem tosca. Mesmo assim, valeu a farra. Voltei completamente bêbado para casa.

Domingo

Se estivéssemos no vôo da My Air teríamos que chegar no aeroporto às 6 da manha, mas a troca acabou nos colocando em um vôo em Treviso às 18h, entao decidimos aproveitar mais um pouco de Veneza, e fomos conferir o acervo do Museo Peggy Guggenheim, que nos surpreendeu bastante. Aliás, se fomos ricos com a Peggy também iriámos apoiar as arte e comprar uma mansao à beira do grande canal de Veneza. Fácil. hehe

Os destaques sao muitos. Lili teve oportunidade de ver mais três obras de Giacometti (“Standing Woman” ficou entre suas preferidas do escultor – veja) e eu chapei com “Landscape with Red” de Kandinski (aqui), “Portrait of the Painter Frank Haviland”, um belíssimo Modigliani (aqui), “Rain”, de Chagall (aqui), uma tela sem título de Dali (aqui), “Sad Young Man On a Train”, arrepiante de Duchamp (aqui) e muitos outros.

Tempo findo, bye bye Veneza, e lá fomos nós para o aeroporto de Treviso pega nosso vôo para Barcelona. Chegamos quase três horas antes. Assim que começou o check-in, a mulher da Ryanair já encanou. “A mala ultrapassou o peso. Ou vocês tiram algo, ou pagam o excesso”. Eu já estava rindo com a carteira na mao quando, em alguns segundos, ela esqueceu o excesso de peso e veio com outra taxa, mais cara, para pagarmos. :/

“Vocês nao fizeram o check-in online, por isso precisam pagar 40 euros por pessoa. Assim que vocês pagarem, lhes entrego o ticket de embarque”. O sangue subiu, xinguei até a décima geraçao da mulher, da Ryanair, do Papa, mas nao teve jeito: perdemos RS 240 assim, de mao beijada. Nesta nossa última semana, em que as contas correntes já estao no vermelho, e os cartoes de crédito estao no limite, foi um tremendo balde de água fria.  

Fiz todo o planejamento de viagem antecipado para evitar transtornos como esse, mas como tivemos que comprar de última hora, agitados pelo incidente My Air, esquecemos do check-in online, o que nao justifica uma taxa tao alta, mas é a Ryanair. Eles fazem os vôos mais baratos da Europa, mas é bobear que eles tiram o dinheiro de você de outra forma. Bobeamos, e nao adianta chorar sobre o euro perdido. Acabou o drama? Nao.

Chegamos em Girona, na Costa Brava, quase às 20h, e de lá tivemos que pegar um ônibus para Barcelona. Batemos na porta do Hostel às 22h04, e quem diz que havia alguém para nos atender. Entramos uns 20 minutos depois com outro hospede, mas nao havia ninguém do hostel no local. Nao pensei duas vezes: procurei um hotel na regiao, e mudamos. Detalhe: o hotel (um três estrelas bacana) foi praticamente o mesmo preço do hostel.

Esta é a nossa última semana de viagem, a grana se foi, mas estamos nos virando. Amanha falo sobre a Casa Milà e a La Pedrera, duas obras primas do gênio Gaudi, que visitamos na manha desta segunda-feira. Agora vamos nos perder pelo bairro gótico. Mas voltamos. Xô, zica. 🙂

Ps. Apesar da camiseta “Venice By Night”, que eu comprei, nao vimos nenhum ratinho em Veneza nos quatro dias que ficamos lá, só para registro. hehe

Fotos da viagem:
http://www.flickr.com/photos/maccosta/
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Essa é a manchete de um caderno do Il Venezia, o diario local. Motivo: a companhia My Air abriu falencia e a ENAC (que controla voos na Italia) a proibiu de voar. E adivinha: nosso voo amanha para Barcelona era My Air. :/ Fomos ate o aeroporto tentar alguma explicacao, e descobrimos apenas que uma passagem por outra companhia custaria quatro vezes mais do que tinhamos pago (400 euros por pessoa) e acabamos traçando varios trajetos paralelos (inclusive de trem para Milao e de la para sabe-se onde), mas a Ryanair nos salvou. Voamos amanha no fim da tarde para Barcelona saindo de Treviso. Mas e agora, como recuperar o dinheiro da My Air? Ou ja era?

Nao tem como fugir do obvio: Veneza é deslumbrante. Até mais do que deslumbrante, Veneza é a cidade mais linda em que ja coloquei os meus pés. Dificil ficar imune ao seu encanto. Vai parecer bizarro, mas a idéia é de uma favela estilosa cortada por dezenas de canais. Nao sei explicar direito, mas assim que observei a ilha quando estavamos pousando em Mestre, a cidade vizinha, ela ja me conquistou.

A chegada foi bastante sossegada. Pegamos um onibus de Mestre para a entrada de Veneza, e entao um Vaporeto, que é o barco que faz o trajeto principal da cidade. Carros nao entram em Veneza. Até os taxis sao lanchas e tudo é feito via fluvial. Claro, a caminhada também é uma boa saida. A cidade está coberta por 177 canais, 400 pontes e 118 ilhas.

Nao podemos nos esquecer das gondolas, que merecem um paragrafo à parte. Se voce nunca observou uma gondola (em um filme) com calma, preste atencao que ela é torta para suportar o peso do gondoleiro remando atras. A profissao de gondoleiro, inclusive, é passada de pai para filho. E as gondolas sao todas pretas pois uma lei do seculo XV exigiu a cor padrao em nome dos que morreram na peste, e a tradicao se manteve.

Passear de gondola em Veneza é algo bastante tentador nao fosse o preco. Vai de 60 euros (aproximamente uns R$ 150) até sabe-se la quanto dependendo do circuito, do horario, da vontade do fregues. Como estamos com a grana contada nestes ultimos dias de viagem vamos deixar o tradicional passeio para uma proxima oportunidade, ok. Inclusive, estamos deixando até os vaporetos (de 6 euros) de lado e gastando sola de chinelo.

Estamos em uma bairro menos agitado da ilha, o que é bom para fotografar e silencioso à noite. Tinhamos medo do “bed and breakfast” que reservamos, pois o e-mail que recebemos tinha mais frases negativas que positivas (NAO tem café da manha, NAO tem toalha extra, NAO tem internet, entre outras coisas), mas o quarto é fofissimo, maior que o de Paris, e tao fofo quanto, mas sem as facilidades (e a Rua Montergueil) de la.

Fizemos uma boa caminhada pela cidade, e descobrimos uma festinha beneficente de uma igreja a algumas quadras de nossa hospedaria. Nao resisti e comprei uma Kaiser (austriaca) e uma gordurosa costelinha – assada na hora em uma grande churrasqueira -acompanhada de polenta, que na verdade parecia tapioca. Valeu a experiencia, mas hoje vou de batatas fritas mesmo.

Nesta sexta decidimos vir conhecer Treviso, cidade que a Nona dos Callegari deixou para tras no comeco do seculo passado para se instalar no Brasil, mais precisamente nas minas gerais. Lili veio ver de onde saiu o sangue italiano que corre em suas veias, e aproveitou para comprar uma Moka (a tradicional Bialetti – agora até eu faco café em casa, voces estao convidados) e conhecer a cidade, fofissima, ajeitadinha e bem diferente da Toscana.

E que adota a siesta. Quase todos os estabelecimentos fecham entre 12h30 e 15h30. Estamos esperando o sol de 35 graus baixar para voltarmos a Veneza, e aproveitarmos um pouco da noite veneziana, que pode ser resumida em uma camiseta que convenci Lili a deixar eu comprar, mas que acho que nao vou conseguir subir no flickr hoje (provavel que soh domingo, de Barcelona, jah que a internet em Veneza custa 7 euros a hora – aqui em Treviso é 2 euros). O trem nos aguarda, mas a gente volta.

Ps. Na volta para Veneza paramos novamente na festinha do bairro, que estava lotada. Uma bandeira brasileira no palco avisava que haveria pagode à noite enquanto a panceta, o frango e as costelinhas assavam na grelha. Nao arriscamos e fomos de batatas fritas mesmo. E saimos antes da banda comecar. hehe

Fotos da viagem:
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Sao 10 horas da manha em Roma, e os relogios ja estao marcando 31 graus. Roma ferve, e esta é nossa ultima manha na cidade. Jah estamos com as passagens de trem compradas para o aeroporto Leonardo Da Vinci, e no fim da tarde estaremos em Veneza para descansar e muito das longas caminhadas que a cidade de Roma nos exigiu. Mesmo assim sera dificil esquecer Roma. Eita cidade linda! Seguindo de onde paramos…

Na terca a noite fomos visitar a Fontana de Trevi, local eternizado por Fellini em “A Doce Vida”, com Anita Ekberg bebada entrando na fonte sob o olhar embasbacado de Marcello Mastroianni. Mesmo superlotada de turistas, a Fontana de Trevi é um charme. Ela é a maior e mais ambiciona fonte barroca romana e seu fundo é um cofre repleto de moedinhas que os turistas jogam desejando voltar a cidade (passeie por ela aqui).

Caminhamos de volta para casa descobrindo uma série de igrejas, pequenas joias de arte sacra, que anotamos para visitar no dia seguinte. A quarta comecou na enorme Santa Maria Degli Angeli,  local que antes abrigava as Termas de Diocleciano, e que o Papa encomendou em 1561 a Michelangelo transforma-la em uma igreja. O local é amplo e majestoso, e o destaque é o enorme orgao.

Nossa proxima parada foi em Santa Maria Della Vitoria, uma interessante extravagancia barroca de Bernini e seus alunos. Aqui se encontra uma das obras maximas de Bernini, “O Extase de Santa Teresa”. Na mesma rua encontramos a lindinha San Carlo Alle Quatro Fontane, obra prima de Borromini, com quatro fontes na rua demarcando o lugar, e uma cupula oval branca e pequena que conquista o olhar.

Um pouco mais a frente, paramos na Igreja Sant’Andrea de Quirinale, outra bela obra de Bernini, mais limpa e delicada, mas ainda assim com detalhes barrocos que valorizam as bonitas esculturas do artista. Mais uma pernada e chegamos a Piazza Rotonda, local que abriga o magnifico Pantheon (de 118 d.c.), com alguns “romanos caracterizados” na frente fazendo a festa dos turistas que queriam uma lembranca mais divertida.

Atravessamos a Piazza Navona (com belas fontes desenhadas por Bernini e a bandeira brasileira indicando nossa embaixada), pegamos um gelato (bem mais barato que em Florenca) e seguimos para o Campo Del Fiori, outra pracinha fofa que durante o dia é agitada por uma feira e a noite vira balada. Almocamos no Sabys atendidos pelo Bruno, um brasileiro de Vitoria que vive a dois anos e meio em Roma, e pelo jeito ama a cidade.

Entendemos perfeitamente apos devorarmos um spaguetti al pesto o sentido da palavra “siesta”. Nao tem como caminhar ao sol da tarde em Roma. Sabe-se la quantos 30 e poucos graus estavam fazendo, entao decidimos conhecer a Villa Borguese, o maior parque da cidade, que abriga um museu em um imenso espaco verde (lembre-se que as pracas em Roma, assim como na Espanha, nao tem arvores, diferente de Londres e Paris).

Assim como varios turistas e alguns romanos cedemos a siesta e tiramos um cochilo na grama do parque, e fomos conhecer o acervo da Galleria Borghese, pequeno, mas muito impressionante. Ha uma sala toda de Caravaggio com destaque para o arrepiante “San Girolamo” (veja aqui), otimos quadros de Ticiano (incluindo o historico “Amor Sagrado e Profano”) e obras primas de Bernini de fazer o coracao parar por alguns segundos.

Em “Apolo e Dafne”, Bernini congela no marmore o momento em que os deuses piedosos a transformam em um loureiro para tira-la de Apolo. Galhos saem de seus dedos e o detalhe de seus cabelos sao arrepiantes (mais aqui). “O Rapto de Persephone” é brutal. O musculoso Hades ri enquanto Persephone chora tentando fugir de seus bracos. Os detalhes de sua mao musculosa apertandando as pernas da moca sao sensacionais (saiba mais aqui e veja detalhes da obra aqui).

Deixamos a Galleria Borghese e seguimos para o Galleria Nazionale de Arte Moderna, que fica quase dentro do parque, e destaca uma colecao impressionante de italianos da segunda metade do século 19 (mestres como Domenico Morelli, Giovani Carnovali e Antonio Mancini – veja obras aqui) além de Van Gogh, Cezanne, Klimt, Miró, Kandinski, Modigliani e Duchamp (a bicicleta, a latrina e o sensacional “50 Miligramas do Ar de Paris”).

Pegamos um trem, voltamos pro hostel para um banho e partimos em busca de um bom Tiramisu. Fomos até a Escadaria da Espanha, que nada mais é do que uma escadaria em que todo mundo fica sentando “vendo e sendo visto” e caminhamos novamente até o Campo del Fiori para terminar a noite com Pizza de Spicy Salami, brusqueta, vinho e uma boa cerveja ruiva italiana, a Moretti. E o Tiramisu, logico, o melhor que Lili comeu na vida.

Roma definitivamente nos conquistou. Obras de arte estao soltas para o prazer dos transeuntes nas ruas em dezenas de fontes em cada canto da cidade (eita gente para gostar de fonte, viu). Muitas igrejas guardam riquesas de arte sacra (esqueci de falar de “A Ressureicao de Cristo”, de Michelangelo, escultura polemica exposta na Igreja Santa Maria Sopra Minerva) e os italianos convivem muito bem com seu passado. Jogamos moedinhas na Fontana de Trevi. Queremos voltar.

Ps. Nao rolou ir ao Rock in Roma. A grana esta curta, mas ainda cruzo o Nine Inch Nails em Madri… aguarde.

Fotos da viagem:
http://www.flickr.com/photos/maccosta/
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Sem acentuacao hoje, ok. (teclado romano):Acho que a ficha de Roma ainda nao caiu. Jah andamos por diversos lugares, visitamos alguns pontos turisticos, batemos perna sob o sol de 30 graus que abraca essa cidade no verao, e tudo que podemos dizer é: Roma impressiona. Muito. Mas muito mesmo. A primeira comparacao que me vem à cabeca é Paris. As duas cidades estao ali, lado a lado, cabeca a cabeca querendo conquistar coracao, alma e olhos da gente.

Ainda no domingo, antes do show de Bruce Springsteen, visitamos a Basilica de Santa Maria Maggore, que fica pertinho do “bed and breakfast” que alugamos. Fundada por volta de 431 pelo papa Sisto III, é uma das maiores basilicas de Roma ricamente decorada, com algumas obras de Bernini e padres atendendo todo o tempo fieis no confessionario, um deles falava oito lingua (saiba mais sobre ela aqui).

Rememorando meus tempos de coroinha da Igreja do Alto de Sao Pedro, em Taubaté, nao consigo lembrar o nome daquele casticario de velas que os fieis acendem para os santos. O fato é que em Santa Maria Maggore, as velas foram substituidas por um casticario de luzes que representam velas. A pessoa vai lah, deposita 1 euro, e a vela de luz acende. Pra mim é picaretagem. E das grandes. 

Ja na segunda comecamos nosso trajeto de turistas embasbacos pelo Coliseu, que é de cair o queixo. Mesmo. Tirei umas duas dezenas de fotos. Dali fomos até as Termas de Caracala, que na Roma Antiga (ali pelo ano de 217 d.c.) era um complexo de lazer (canhestramente falando) em que os romanos iam se banhar nas termas. O local tinha centros sociais, galerias de arte, biblioteca, bordéis e areas de exercicios. Ruínas povoam o lugar.

Continuamos nosso dia de turismo arqueologico passando pelo impressionante Forum Romano e tambem por alguns foruns imperiais. Eh uma caminhada e tanto, mas vale muito a pena. A visao é de tirar o folego. Chegamos até a porta do Museu Capitolino, que estava fechado, e entao partimos para o Parque Oppio, que fica sobre a famosa e enorme Casa Dourada de Nero, que esta fechada para reformas (uma pena).

Almocamos por ali, em uma ruazinha qualquer, uma boa Bucatini All’Matriciana, belo spaghetti com molho de tomate, bacon e bastante queijo pecorino ralado. O que nos conquistou foi a entrada: uma salada caprese simples com um pedaco de mussarela de bufala que derretia na boca de tao leve e fresco. Também saiu daqui a frase do dia. Um cliente perguntou: “Esse vinho da casa é bom?”, o dono respondeu: “Claro, é romano”.

A parte da tarde foi dedicada à Igreja de Sao Clemente, um tesouro arqueologico impressionante. No nivel mais profundo escavado existe uma casa de culto cristao e um templo dedicado ao deus Mitra, tudo do século 1. Um nivel acima existe pode-se ver uma basilica intacta do século 4. Incendiada em 1084 por um ataque normando, uma nova Igreja foi construida sobre a velha basilica, que foi redescoberta em 1857.

Nossa dia terminou com uma visita ao delicioso bairro de Trastevere, que é tudo que eu sonharia que o bairro do Bixiga, em Sao Paulo, fosse. Dezenas de tratorias e pizzarias se espalham pelas varias piazzas do bairro, que mantém intacto seu charme. Uma placa em um restaurante dava a deixa: “Somos contra a guerra e o menu turistico”. Comemos uma boa pizza e Lili ficou bebada (mais uma vez) com apenas uma taca de vinho.

Roma é uma cidade muitissimo especial. Sinceramente, sinto-me em casa aqui. O problema é o pouco tempo para se aproveitar uma cidade repleta de encantos. Paciencia. O melhor é relaxar e admirar. E atirar uma moedinha na Fontana de Trevi (ah, Anita) desejando voltar para a cidade. Vamos fazer isso hoje à noite depois de termos passado a manha e a tarde no Vaticano, impressionados com a Basilica de Sao Pedro e a Capela Sistina. 

A Capela Sistina é algo simples e belo. Voce caminha por dezenas de salas ricamente ornamentadas e quando cai na Capela toma um choque com a pintura delicada e simples de Michelangelo. A ficha demora alguns segundos pra cair. Basta ignorar a multidao e se concentrar no teto, observar a genialidade do pintor, o relevo em terceira dimensao, os afrescos delicados e se emocionar. Vale o cansaco das mil e uma salas anteriores. Mesmo.

Ainda temos muita coisa pra ver, e a completa nocao de que nao vamos ter tempo de ver tudo. Ou seja: pretendemos voltar. Temos a quarta ainda, e na quinta partimos para  Veneza, e entao a ultima semana em Barcelona e Madri, os dois pontos finais da viagem. Estamos bastante cansados, tanto que cedemos à siesta nesta terca. Amanha tem Rock in Roma com NIN, Tv on The Radio e Animal Collective, mas a grana ta curta. Quem sabe…

Ps. Fez 33 graus em Roma hoje.

Ps 2. Momento Gloria Kalil em Roma: os soldados da Guarda Suica do Vaticano ainda estao na moda com suas roupas desenhadas por Michelangelo? Veja aqui e opine (hehe)

Fotos da viagem:
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Ok, ok, melhor falar a verdade: não foram três horas exatas de show, e sim duas horas e cincoenta e nove minutos. Mas foram 179 minutos ininterruptos de apresentação sem saída para o bis. Bruce ficou no palco o tempo inteiro correndo de lá pra cá enquando a sua E Street Band descia o sarrafo com músicas de altíssima qualidade. Nem parece que ele está para fazer 60 anos…

Os portões do Stadio Olimpico foram abertos às 16hs e uma multidão já esperava debaixo do forte sol buscando um lugar pertinho do palco. Os 42 mil ingressos colocados à venda já estavam esgotados, e cambistas faturavam em cima daqueles que deixaram para a última hora. Dezenas de barraquinhas de camisetas mostravam que o lugar já era dominio de Bruce, mesmo com o Mundial de Natação acontecendo ao lado do estádio.

Por causa do Mundial de Natação, inclusive, a produção avisou por email um mês antes que o show atrasaria meia hora, inicio previsto para às 22h30. Bruce entrou às 22h27, e em poucos segundos já havia conquistado o público com os primeiros acordes de “Badlands”. A audiência deu um show à parte estendendo-se ainda para “Out In The Street”, com seu coro do refrão sendo cantado desde os primeiros segundos.

A épica e nova “Outlaw Pete” trouxe belas imagens no telão enorme. Seguiram-se “No Surrender”, “She’s The One”, uma versão fofa de “Working On A Dream” (com estrelas brilhando no telão), “Seeds” (com dezenas de imagens da E Street Band) e uma estupenda versão de “Johnny 99” seguida de “Atlantic City”, as duas do álbum “Nebraska”. O primeiro bloco foi fechado por “Raise Your Hand”, que fez a cama para um dos grandes momentos do show.

É o seguinte: se você quer muito, mas muito mesmo que Bruce toque a sua música preferida, ajuda e muito escrever o nome dela em um cartaz, chegar cedo, e passar o pedido para o chefão no meio do show. Ele pega vários pedidos, lê, mostra para a banda, e se for aprovado, coloca na frente do pedestal e manda brasa. Acontece sempre no meio do show, mas no fim ele sempre escolhe mais um ou dois cartazes, dependendo do humor.

Nesta noite, a festa começou com “Hungry Heart”, em versão de chorar (até uma menininha de uns cinco anos participou do coro quando Bruce desceu até a galera). “Eu casei na semana passada e estou pegando fogo”, dizia outro cartaz com a deixa para Bruce tocar “I’m on Fire”. Vieram ainda “escolhidas pelo público” outras duas surpresas: “Pink Cadillac” e “Surprise, Surprise”.

A terceira parte do show começou com “Prove It All Night”, seguiu-se com uma versão linda de “Waiting On A Sunny Day” (que contou com a participação de um garotinho retirado da platéia que cantou o refrão no maior embromation – hehe), “The Promised Land”, “American Skin (41 Shots)”, “Lonesome Day”, “The Rising” e… “Born To Run”, com todo o estádio aceso e gritando a letra da canção. Momento para não esquecer.

Ao final do número, Bruce agradeceu a todos, a E Street Band começou a deixar o palco, mas o chefão pegou o violão e mandou uma bonita  versão de “My City Of Ruins”, que serviu a perfeição como introdução de “Thunder Road”, clássico maior (assista a um trechinho aqui). O “bis” ainda teve “You Can’t Sit Down” e “American Land” (com a mãe do compositor, Adele Zirilli, nascida no sul da Itália, subindo ao palco para abraçar o filho).

Acabou? Não. Bruce pegou mais um cartaz da galera e mandou “Bobby Jean”. Uma companheira do disco “Born In The USA” veio em seguida, o megahit “Dancing In The Dark”, com Bruce puxando uma garota da platéia para dançar com ele. Finito. Ou quase. Estatelado no centro do palco, e ensopado de suor e água, o chefão mandou: “Não dá mais, Roma”, mas a galera insistiu, e ele fechou a noite com uma cover de “Twist and Shout” (com citação de “La Bamba”).

A impressão final é de uma noite perfeita. Bruce fez valer a grana que todo mundo pagou com suor, entrega e uma apresentação majestosa, dessas que mesmo os italianos que já estão acostumados a ver Bruce todos os anos (o desfile de camisetas de turnê é impressionante) saem surpresos e felizes. O jornal gratuito do Metro italiano cravava na manhã desta segunda-feira: “The Boss conquista Roma”. Impossível discordar, impossível.

Fotos da viagem:
http://www.flickr.com/photos/maccosta/
http://www.flickr.com/photos/lilianecallegari/

Na minha imaginação, Florença seria um caos no sábado, mas o dia foi ótimo com menos calor do que os dias anteriores (só fez quase 30 graus, quase) e muito menos turistas superlotando o compacto e lindo centro antigo da cidade. Também nos organizamos. Compramos as entradas para a Galeria Degli Uffizi e para a Academia com hora de entrada reservada e marcada, assim pudemos aproveitar com mais calma a cidade. E valeu muito a pena.

O dia começou com uma caminhada pela Ponte Vecchio, que pelas fotos pode parecer uma favelinha sobre uma ponte, mas na verdade são lojas de jóias. Na verdade mesmo, ali pelo século 15, a ponte (e todas as pontes da cidade) tinham comércio. Na Ponte Vecchio ficavam os açougues da cidade, que jogavam os restos de carne no rio, mas os manda-chuvas da área, a familia Medici, que morava ali do lado, incomodada com o cheiro, tirou os açougues e colocou joalherias no local. Todas as outras pontes sucumbiram na segunda guerra, restando apenas a Vecchio para contar a história).

A familia Medici patrocinou praticamente todos os artistas da cidade, de Michelangelo a Donatelo, de Leonardo Da Vinci a Rafael entre muitos outros. Algumas obras do acervo da familia estão na Galeria Uffizi, que até tem um acervo bacana, que sucumbe diante da má iluminação de algumas salas. Gostamos muito da sala Niobe (veja aqui), reafirmei minha admiração pelos retratos densos de Tiziano e, de quadro mesmo, gostei de “Primavera”, de Botticelli (veja aqui) e de “San Jacobo con Due Fanutti”, de Andrea Del Sarto, mas como um todo o museu não me impressionou tanto como outros da viagem. 

Dali saimos para almoçar perto do Mercado Central. Acabamos parando em uma Tratoria, pois fui fisgado pelo cartaz que oferecia a Bisteca a La Fiorentina, um delicioso e enorme bife de corte diferente e feito com os mandamentos toscanos. A garçonete recomendou: “Prove sem azeite, para sentir o gosto da carne”. Resultado: melhor prato da viagem até agora. Lili pegou um ótimo gnochi ao pesto e assim nos preparamos para mais uma caminhada pela arte: ir a Academia.

O acervo da Galleria Academia é pequeno, porém de fazer chorar. Voce entra em uma sala e encontra os quatro escravos não terminados de Michelangelo, mais São Matheus (que é divino, na mesma linha dos Escravos) e também Pietà, outra obra magnifica do homem.

No fim do corredor está David, imponente, gigasteco, meditando sobre sua vitória contra Golias. Simplesmente uma sala de arrepiar a alma. Lili é apaixonada pela simbologia dos Escravos, que Michelangelo fez para o túmulo do Papa Júlio II, mas nunca terminou. Ou como dizem muitos, não quis terminar, deixando-os encravados na pedra com ar de sofrimento e gestos de dor.

Ficamos pelo menos umas duas horas dentro da Academia indo pra cá e pra lá entre as obras de Michelangelo. Aproveitamos para ver uma exposição interessante de Robert Mapplethorpe, o fotógrafo e amigo de Patti Smith que a fotografou para a capa do mitico “Horses”. Uma foto da mesma sessão está exposta nesta mostra temporária.

E ainda obras de Bartolini, um cara que eu adoro. Havia, inclusive, uma cópia da Dirce, que vimos no Louvre. Deixamos a Academia flutuando, passamos por uma passeata contra o ditador iraniano, e voltamos para casa antes de escurecer para arrumar as malas. Neste domingo partimos para Roma e Bruce Springsteen. Dia agitado, meus amigos, dia agitado.

Fotos da viagem:
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Florença é uma cidade cara, uma das mais caras de toda a viagem. Um gelato aqui pode custar 9 euros (quase R$ 30) e um almoço simples pode sair por quase R$ 50. Refrigerantes são um assalto. Uma coca-cola lata não sai por menos de R$ 10 no centro histórico, que é deslumbrante, mas pode derrubar muitas economias claudicantes, como a nossa.

Na Galeria Degli Uffizi, o mais significativo museu da Renascença, por exemplo, a entrada é mais cara do que a do Louvre, e não aceita cartões nem dá desconto para estudantes (só para integrantes da Comunidade Europeia). E, ainda assim, as filas são enormes, uma das maiores que encontramos em toda a viagem. Agendamos um horário para o dia seguinte, e fomos descansar.

Na verdade, Lili foi descansar. Eu fui fazer a grande aventura da viagem até o momento: ir a show do Mogwai em um lugar que eu só sabia onde era pelo mapa, mas não tinha a mínima ideia de como chegar por ônibus, que não são lá tão explicativos como em outras cidades europeias que visitamos. O lance era pé na estrada, e vou te dizer que foi beeeeem divertido.

Li sobre o show em um jornal, e não sabia o horário, então parti às cegas com o mapa na mão atrás da Fortezza da Basso, uma antiga e enorme fortaleza datada do século 14 que hoje em dia é sede de inúmeras conferências, reuniões, concertos e iniciativas nacionais e internacionais, como o show do Motorhead, que tocou um dia antes do Mogwai.

Descobri por cartazes no caminho que o show estava agendado para às 21h30, e eu já estava bem perto do lugar às 19h30. Bacana. Era torcer para o lugar não ser monótono, pois eu teria duas horas para matar ali. Monótono? Nestes dias de julho a Fortezza da Basso está recebendo uma Feira Latina com comidas, bebidas, grupos e tudo mais o que você pode imaginar.

É um feirão com barracas de churrascarias gaúchas, “picanharias” argentinas tocando tango, quiosques de comida colombiana, tequilas e petiscos mexicanos, e tudo o mais. Deu uma puta vontade de encarar um churrasco brasileiro, mas acabei optando por um básico kebab acompanhando de uma cerveja dinamarquesa.

E tô eu ali, convite do show no bolso, tomando a minha cerveja, quando o cara da mesa ao lado (com um amigo e outra amiga) elogia a minha camiseta com estampa de Miles Davis. Retribui elogiando a dele, do Jimi Hendrix Experience, e a garota da mesa comenta que falei em espanhol (portunhol, na verdade), e começamos, cada um de sua mesa, a falar de shows e tal.

Em dois minutos já estávamos amigos. Ele se chama Leonardo, tem 29 anos, mãe carioca (ele mesmo nasceu no Rio de Janeiro), mas veio para Roma aos 9 anos e hoje em dia trabalha com jornalismo e marketing no site EcologiaInViaggio. O diálogo rolava mais ou menos em portunhol da minha parte, com o italiano misturado com o carioca da dele, com a menina (que eu não entendi o nome) queridíssima traduzindo no bom espanhol. Foi hilário.

Tomamos uma boa leva de birras os quatro, e eles (que são de Roma) contaram que estavam em Firenze para ver o Mogwai, e partiam na mesma noite para a cidade praieira de Livorno para ver, no dia seguinte, Kraftwerk e Aphex Twin. Ele tentou arranjar um espaço para mim e para Lili na casa em que eles iriam ficar em Livorno, mas não rolou. Mesmo assim estamos cogitando ir.

No fim, combinamos de trocar informações de bandas e artistas de cada país. Falei para ele da ótima cena independente nacional, ele contou que o cenário mainstream italiano está “una mierda”, tal qual o nosso. Todos na mesa reclamaram, e muito, do governo Berlusconi, e todos me ofereceram abrigo em Roma, caso eu e Lili ainda não tivéssemos reservado algum lugar.

Dali, partimos para o show do Mogwai, que ficava em uma tenda aberta no centro da festa. Tente você imaginar a orgia de guitarras altíssimas dos escoceses tendo como fundo uma festa latina? Foi assim que aconteceu. O show foi absurdamente bom, daquele nível Mogwai de ser. As canções começam lentas e vão até o inferno tentar salvar anjos caídos.

A primeira do set list (em foto mais abaixo) foi “Friend of The Night”, do álbum “Mr. Beast”. Do último disco, “The Hawk Is Howling”, marcaram presença “I’m Jim Morrison,  I’m Dead” e o hit “Batcat”, mas o set list caprichado abriu espaço para os hinos infernais “Mogwai Fear Satan”, “Summer” e “You Don’t Know Jesus”.

Na volta do bis, o aviso: “Essa é a última canção”. Nos primeiros acordes, sorrisos no meio do público, afinal não é sempre que a última canção de um show dura mais de 20 minutos. Desta forma, “My Father, My King” fechou o show de forma absolutamente ensurdecedora. Show finito, despedidas e e-mais trocados, hora de ir embora. E não é que eu me perdi em Florença…

Foram duas horas e pouco de show – acabou bem perto da meia noite. Com os ouvindos zunindo, saio por outro portão numa praça que já havia passado de ônibus. Procuro um ponto e caminho até lugar nenhum. As ruas raramente tem placas, então sigo o instinto (inseguro). Ali pelas 00h40 encontro o Rio Arno, e o rumo de casa. Compro um panino, uma coca e vou encontrar Lili, que estava preocupada. Sem problemas, a noite em Florença é bela.

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