Category — Bebidinhas

No século 19, a cidadezinha de Rochefort, na província belga de Namur, era um resort. Hoje, com aproximadamente 12 mil habitantes, Rochefort é a casa da Abadia de Notre-Dame de Saint-Rémy, fundada no século 13 por monges Cistercienses da Estrita Observância, famosos por sua vida espiritual e também por seus doces e por sua cerveja, que começou a ser produzida em 1595. Há cerca de 20 monges residentes no mosteiro, que guardam o processo de fabricação de cerveja a sete chaves. Com razão…

A Rochefort 6 é a de tampa vermelha e “apenas” 7,5% de graduação alcoólica. A cacetada de álcool marca presença no conjunto, mas não inibe os sentidos. O aroma é levemente picante e caramelado (com algo ainda de castanha). No paladar, o álcool se apresenta incrivelmente de forma tímida (o que pode derrubar muito bebedor metido a corajoso) com lúpulo e malte caramelado formando um conjunto interessante, mas não tão complexo. A 6, na verdade, serve mais como degrau para as versões 8 e 10. Ainda assim, uma bela cerveja.

A da tampinha verde é a Rochefort 8, uma versão turbinada da 6: no aroma, o mesmo picante e o mesmo caramelado, mas mais intenso: o álcool (que aqui chegam a 9,2%) marca presença envolto numa nuvem de melaço, chocolate, nozes, maça e frutas cítricas. O paladar segue a risca a complexidade de notas que o aroma explora com o álcool tocando delicadamente o céu da boca e marcando o gole até o fim. Daquelas cervejas que vão além… uma verdadeira experiência alcoólica. Simplesmente perfeita (e mais balanceada que a outras duas irmãs).

A terceira Rochefort é a 10 (tampa azul), com 11,3% de graduação alcoólica. Isso mesmo: 11,3%, mas não se preocupe: o álcool não atrapalha o conjunto. Ele está ali, intenso no aroma, mas são facilmente perceptíveis notas de caramelo, chocolate, ameixa, madeira e um picante que remete a pimenta do reino. No paladar, o primeiro toque deixa uma marca licorosa e um rastro de álcool que gruda no céu da boca e marca até o fim da garganta. Depois a gente acostuma, e tudo desce de forma suave, adocicada. Uma belíssima cerveja que, infelizmente, não se recomenda beber três seguidas (risos), mas deleitar-se com uma por vez.

Trazidas ao Brasil pela Casa da Cerveja, as Rochefort são… caríssimas. No entanto, ela anda aparecendo, ao menos em São Paulo, em vários empórios por preços entre R$ 8 e R$ 11. Seus preços normais, no entanto, transitam entre R$ 17 e R$ 25 a garrafa de 330 ml, e uma das vantagens dessa belga é que ela pode ser armazenada por até cinco anos (a validade desse trio acima era 27/07/2016!), mantendo a qualidade. A água para as cervejas é extraída de um poço situado no interior dos muros do mosteiro e os monges capricham na receita. É outro nível de cerveja, ou como diz um hastag que circula por ai, #cervejadeverdade.

Trappistes Rochefort 6
- Produto: Belgian Dubbel
- Nacionalidade: Bélgica
- Graduação alcoólica: 7,5%
- Nota: 3,94/5

Trappistes Rochefort 8
- Produto: Belgian Dark Strong Ale
- Nacionalidade: Bélgica
- Graduação alcoólica: 9,2%
- Nota: 5/5

Trappistes Rochefort 10
- Produto: Belgian Dark Strong Ale
- Nacionalidade: Bélgica
- Graduação alcoólica: 11,3%
- Nota: 4,87/5

Leia também:
- Top 100 Cervejas, por Marcelo Costa (aqui)
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A Way Beer é uma micro cervejaria artesanal localizada em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, que surgiu em 2010 e já arrebatou alguns prêmios. Em abril de 2011, por exemplo, a Way American Pale Ale foi eleita a melhor Pale Ale no 1º Prêmio Maxim de Cervejas Brasileiras. Além dela, a Way fabrica outros cinco títulos: Amburana Lager, Cream Porter, American Lager, Irish Red Ale e, desde o começo de 2012, a famosa (em Curitiba) Diabólica 6,66%. O lema da cervejaria é “rock your taste”. Vale muito encarar.

Começando pela campeã, Way American Pale Ale tem aroma floral e frutado com notas marcantes de lúpulo (que remetem a caramelo e também guaraná). Cheirosíssima. O paladar não é tão complexo quanto o aroma, mas ainda assim é bastante agradável com o lúpulo pressionando os adversários no campo de ataque. O malte até tenta algo no começo, mas logo é vencido pelas doses carregadas de lúpulo, que marcam com força essa cerveja. O final é de um amargor suave, mas constante que vai do céu da boca até a garganta. Excelente.

Assim como a Pale Ale, a versão Premium Lager da casa paranaense chama a atenção já no aroma, uma união de notas malte de caramelo e mel que surpreende e encanta ao abrir a garrafa. No paladar, o lúpulo parece ter saído para dar uma volta (de mãos dadas com a Pale Ale) deixando todo o território para o malte, que capricha no dulçor e na leveza, que seguem até o final. Uma bela Premium Lager nacional (que pode conquistar bebedores de boteco), suave e refrescante.

A Red Ale da Way acaba ficando em segundo plano no catálogo da casa, escondida sob a sombra do brilho da versão American Pale Ale. O caramelo dá as caras com vontade no aroma, e marca presença forte também no paladar, chegando até a sugerir melaço (com álcool marcando presença de forma discreta). É uma versão personal e mais domesticada das Red Ale tradicionais, que pode desapontar quem esperava uma cerveja mais robusta, e encontra uma cerveja mais terna no copo.

Assim que a tampa deixa a boca da garrafa da Way Cream Porter, o aroma característico da casa paranaense se faz presente, mostrando a personalidade da cervejaria (que tem muita relação com o uso caprichado do malte). E são eles, os maltes de caramelo tostados que remetem a café e chocolate amargo no aroma. O sabor segue a risca as notas flagradas pelo nariz mostrando que a Way fez uma bela homenagem às Porters tradicionais nessa versão bastante fiel ao estilo.

Para fechar, uma cerveja infernal famosíssima em Curitiba, a Diabólica 6.66 (de gradução alcoólica simbólica), uma IPA de responsa como manda o figurino. No aroma, os sete tipos de maltes que a receita promete fazem o serviço e brigam tapa a tapa com o lúpulo (principal estrela das indian pale ales), terminando no empate. No paladar, o lúpulo sai vencedor, mas ainda assim o amargor acentuado é comportado e bem temperado com o adocicado do caramelo do malte resultando em uma das melhores IPAs nacionais. Como o diabo gosta.

As cinco cervejas acima (faltou a Amburana Lager) podem ser encontradas com facilidade em bares especializados de Curitiba. Para outros Estados recomendo o Clube do Malte, onde essas belezinhas foram adquiridas entre R$ 8 e R$ 11. Vale citar ainda o tour que a Way oferece aos curiosos e fãs de cerveja: em abril, a cervejaria passou a abrir a fábrica (Rua Pérola, 331, Pinhais – Paraná) para visitas aos sábados e inaugurou uma sala de degustação para promover a cultura cervejeira (mais infos aqui). Se estiver de bobeira em Curitiba, recomendo: http://www.waybeer.com.br/

Way American Pale Ale
- Produto: American Pale Ale
- Nacionalidade: Brasil
- Graduação alcoólica: 5,2%
- Nota: 3,84/5

Way Premium Lager
- Produto: Premium American Lager
- Nacionalidade: Brasil
- Graduação alcoólica: 5,3%
- Nota: 3,33/5

Way Irish Red Ale
- Produto: Irish Red Ale
- Nacionalidade: Brasil
- Graduação alcoólica: 5%
- Nota: 2,81/5

Way Cream Porter
- Produto: Porter
- Nacionalidade: Brasil
- Graduação alcoólica: 5,6%
- Nota: 3,12/5

Diabólica 6,66%
- Produto: IPA
- Nacionalidade: Brasil
- Graduação alcoólica: 6,66%
- Nota: 3,66/5

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- Top 100 Cervejas, por Marcelo Costa (aqui)
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A Abadia de Affligem é um mosteiro beneditino fundado em 1061 (por seis cavaleiros arrependidos de sua vida bárbara, veja só) na pequena cidade de Affligem, cerca de 20 quilômetros da capital Bruxelas e com atualmente pouco mais de 12 mil habitantes. Os monges começaram a fabricar cerveja em 1574, e hoje em dia a Affligem integra o grupo de 18 produtoras belgas que têm direito de usar o selo que define as cervejas de abadia, cujas receitas devem ser aprovadas e/ou elaboradas por uma ordem religiosa, e parte da renda revertida em ações de caridade. A cerveja, no entanto, é fabricada atualmente em Opwijk, noroeste de Bruxelas, e não na Abadia.

De cor marrom avermelhada, a Affligem Dubbel namora a escola inglesa, com maltes levemente tostados e uma certa picância, mas é belga até o último gole. O aroma apaixonante é deliciosamente frutado e caramelado, remetendo a frutas vermelhas e também a especiarias (notadamente cravo e pimenta do reino). O paladar segue a risca o caminho proposto pelo aroma, com as notas de fruta vermelha se tornando ainda mais presentes (puxando para cerveja, framboesa, uva e ameixa). Há um pouco de álcool, que surge contrabalanceado a perfeição com o malte caramelado. O final é impressionantemente seco e doce. Uma delicia.

A Affligem Blond, no entante, sofre logo de cara com a comparação com outras blond ale belgas (como a Leffe, por exemplo,). Ela mantém as principais características do estilo, como o aroma herbal, que é leve remetendo a mel, banana e flores, e também picante devido ao cravo. O paladar perde um pouco das nuances propostas pelo aroma valorizando em excesso as notas de banana. O álcool, quase imperceptível (mesmo com seus 6,8% - o que é interessante), fisga de leve o céu da boca e o final é seco, suave e adocicado. Uma bela cerveja belga, refrescante, embora não tão complexa quanto suas concorrentes.

Já a versão Tripel , que se intitula “rainha das cervejas de abadia”, traz um aroma bastante picante, com presença forte de notas de cravo e pimenta do reino, aliadas ao frutado que remete a banana, laranja e muito levemente a mel. E, claro, álcool, afinal, são 9,5% que tomam a frente assim que tocam a língua deixando em segundo plano o cravo e a pimenta (mas ainda assim bem presentes) e, por último, lá no fundo quase esquecido, o frutado. A valorização do álcool em detrimento do frutado torna essa Tripel mais forte e intensa, e menos equilibrada. Bem boa, mas assim como as anteriores, inferior a outras belgas.

Para quem admira a escola belga, a Affligem é altamente recomendável. Ela mantém as boas características do estilo, e até pode conquistar, principalmente a Dubbel e Blond, mais doces e menos alcóolicas. Mesmo sendo inferior a alguns outros rótulos do país (mais baratos, como a Leffe, ou mais caros, como a Duvel e a Chimay), vale a pena provar e investir nessa boa cerveja, que hoje em dia é controlada pela Heinken Internacional – mas segue sendo feita segundo os preceitos do selo de abadia – e chega ao Brasil numa faixa de preços entre R$ 7 e R$ 11.

Affligem Dubbel
- Produto: Belgian Dubbel
- Nacionalidade: Bélgica
- Graduação alcoólica: 6,8%
- Nota: 3,89/5

Affligem Tripel
- Produto: Belgian Tripel
- Nacionalidade: Bélgica
- Graduação alcoólica: 9,5%
- Nota: 3,24/5

Affligem Blond
- Produto: Belgian Blond Ale
- Nacionalidade: Bélgica
- Graduação alcoólica: 6,8%
- Nota: 3,33/5

Leia também:
- Top 100 Cervejas, por Marcelo Costa (aqui)
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 Inaugurada em Bamberg, na Bavária, em 1718, a Kaiserdom Brauerei orgulha-se de produzir suas cervejas apenas com ingredientes naturais, sem qualquer aditivo, seguindo a Lei de Bamberg de 1849, que surgiu 27 anos antes da Lei da Pureza da Bavaria (datada de 1516). Maior cervejaria de Bamberg, a Kaiserdom é comandada desde 1910 pela família Wörner, e começa a chegar ao Brasil com três rótulos interessantes, que senão destacam um conjunto de alta personalidade, conquistam pela leveza e sabor alemão inconfundível.

A Kaiserdom German Dark Lager é um belíssimo exemplo da escola bávara de cervejas escuras: o aroma é bastante suave com o malte torrado sugerindo café e, muito levemente, caramelo. O paladar, águado, segue a risca o caminho aberto pelo aroma com o caramelo inicialmente tomando a frente, mas cedendo para a presença marcante do malte torrado (e sua ligação direta ao café) em uma cerveja extremamente suave e saborosa. Praticamente não se sente os 4,7% de álcool, que desaparecem no conjunto harmonioso e característico. Ótima.

Já a versão Hefe-Weissbier Naturtrüb, da Kaiserdom, é bem particular, mas ainda assim segue a tradição alemã de boas cervejas de trigo. O aroma característico traz notas frutadas que remetem a banana e cravo. O paladar águado (que sugere leveza) parece ser a marca da cervejaria, e a Hefe-Weissbier Naturtrüb não foge á regra sendo bem menos densa que suas “concorrentes” (como a Weihenstephaner), mas ainda assim muito interessante, com as notas de banana e cravo bem balanceadas com o lúpulo num conjunto que ainda traz algo de lager.

E falando em lager, a Kaiserdom Premium é a que, comparativamente com outras do mesmo estilo, é a que mais se destaca da cervejaria. A Dark Lager tem em seus calcanhares a Köstritzer. Dificil pensar em Weissbier alemão e não pensar em Weihenstephaner (ainda que, para fugir da comparação, a Kaiserdom proponha o meio do caminho entre uma weiss e uma lager). Já a Premium é uma lager autêntica, bastante saborosa e acima das cervejas comerciais brasileiras, com o malte e o lúpulo totalmente perceptíveis e bem inseridos no ótimo conjunto. Uma bela surpresa.

As três Kaiserdom estão chegando ao Brasil em garrafas de 500 ml (entre R$ 8 e R$ 11) e belas latas de 1 litro (entre R$ 20 e R$ 25), como as da foto acima. Há um kit que, além das três latas (Premium, Weissbier e Dark Lager), também traz uma taça de 1 litro da casa – que é praticamente um exercício de levantamento de (copo) peso para se levar a boca. Em alguns empórios online, o kit é encontrado por R$ 120, mas no Duty Free costuma sair por 32 dólares. Vale o investimento.

Kaiserdom German Dark Lager
- Produto: Schwarzbier
- Nacionalidade: Alemanha
- Graduação alcoólica: 4,7%
- Nota: 3,01/5

Kaiserdom Hefe-Weissbier Naturtrüb
- Produto: German Weizen
- Nacionalidade: Alemanha
- Graduação alcoólica: 5%
- Nota: 2,96/5

Kaiserdom Premium German Lager
- Produto: Munich Helles
- Nacionalidade: Alemanha
- Graduação alcoólica: 4,5%
- Nota: 3,03/5

Leia também:
- Weihenstephan: a cervejaria mais antiga (aqui)
- Goethe jantava e almoçava Köstritzer (aqui)

Estilosa micro-cervejaria de Belo Horizonte, a Backer começou certeira com quatro rótulos básicos e interessantes: Pilsen, Brown, Trigo e, a melhor das quatro, Pale Ale. Em julho de 2011, os mineiros decidiram arriscar alto lançando uma “Série American Extreme” chamada Três Lobos, com quatro rótulos inspirados em cervejas norte-americanas (desde a arte ao paladar provocante). Nasceram a Exterminator (com capim limão), a American Pilsen (com açúcar mascavo), a Pele Vermelha (uma IPA com raspas de laranja) e a Bravo, uma Imperial Porter maturada em barris de umburana.

No rótulo detalhado da Três Lobos Exterminator, um homem tenta domar um jacaré. A cervejaria mineira paga tributo à escola norte-americana com uma interessante american wheat, que contém capim limão em sua fórmula. O aroma delicioso é herbal, e remete diretamente não só a chá de ervas, mas também a limão siciliano. O paladar é leve e adocicado como o de uma boa cerveja de trigo, mas o lúpulo e o capim limão marcam presença criando um conjunto refrescante e de bastante personalidade com um forte final cítrico. Muito boa.

Já a Três Lobos American Pilsen – com açúcar mascavo – parece destinada ao “ame ou odeie”. O aroma é contagiante: lúpulo, cítrico (remete à tangerina) e malte em presença delicada. Já no paladar a coisa pega: a intensidade do lúpulo faz com que a cerveja pareça uma tangerina amarga, com o gosto tocando o céu da boca e clamando por atenção. As notas finais são maltadas, mas um rastro de lúpulo é deixado (como uma boa IPA). Eis uma cerveja personal que pede (implora) o acompanhamento de algum prato (pescado, salame ou calabresa).

Falando em IPA, a Três Lobos Pele Vermelha é a representante da casa mineira, que junto à água, ao malte e ao lúpulo, misturou raspas de laranja. O resultado pode ser conferido já no aroma, em que o cítrico (laranja e abacaxi) se destaca ao lado do lúpulo herbal e do malte de caramelo. O paladar segue as notas do aroma com o malte se apresentando primeiro, mas logo perdendo espaço para o lúpulo e os tons cítricos (com o álcool marcando presença, ainda que de forma leve), que dominam a cerveja até o seu final, levemente amargo. Ótima.

Fechando o quarteto, a Três Lobos Bravo, uma robusta American Imperial Porter, de teor alcoólico elevado (9%), com presença de açúcar mascavo e maturação em barril de umburana. No aroma, bastante rico, notas de café, chocolate amargo, malte torrado, madeira, nozes e… cachaça. O paladar, também complexo, é uma deliciosa experiência: o álcool um bocadinho excessivo remete a cachaça, mas notas de madeira, chocolate amargo, café e principalmente nozes dançam na boca. O final é… marcante: meio amargo, meio doce, meio alcoolizado. O pessoal não brincou em serviço. Um capricho só.

Os quatro rótulos especiais podem ser encontrados tanto na loja da Backer (aqui) quanto em bons empórios e distribuidores, como o Clube do Malte (aqui). Cada garrafa de 330 ml sai entre R$ 9 e R$ 12, mas também pode se encontrado pela metade do preço em lojas de Belo Horizonte (com na ótima Mamãe Bebidas). São cervejas caprichadas e muito interessantes, especiais para acompanhar pratos, e que mostram que o cenário das micro-cervejarias brasileiras (principalmente as mineiras) começa a buscar sua própria cara, investindo em rótulos personais e brasileiros. Valem o investimento.

Três Lobos Exterminator
- Produto: American Wheat
- Nacionalidade: Brasil
- Graduação alcoólica: 4,8%
- Nota: 3,57/5

Três Lobos American Pilsen
- Produto: American Pilsner
- Nacionalidade: Brasil
- Graduação alcoólica: 5%
- Nota: 3,50/5

Três Lobos American IPA
- Produto: American IPA
- Nacionalidade: Brasil
- Graduação alcoólica: 7%
- Nota: 3,53/5

Três Lobos Bravo
- Produto: American Porter
- Nacionalidade: Brasil
- Graduação alcoólica: 9%
- Nota: 3,74/5

Leia também:
- Linha Backer Tradicional: Pilsen, Pale Ale, Brown e Trigo (aqui)
- Backer Medieval: uma Blond Ale inspirada em monges (aqui)
- Vídeos: conheça a fábrica da Wäls, em Belo Horizonte, por Mac (aqui)

 O carro chefe da Úvodní Stránka, ou melhor, cervejaria Bernard, da República Tcheca, é a Bernard Dark, que já ganhou medalha de ouro em premiação internacional, e segue levando o nome desta pequena cervejaria do século 16 que, falida, foi recuperada em 1991 por três irmãos, que colocaram a fábrica de pé com receitas originais até que a Duvel Moortgat entrasse com um aporte financeiro. Hoje a Bernard é exportada para 26 países, e além da Dark (link sobre ela no fim do post), outras duas chegam ao Brasil: Amber e Celebration.

A Bernard Amber (conhecida na República Tcheca como Bernard Polotmavý Ležák 11°) é uma lager escura cujo aroma adocicado remete com leveza a malte de caramelo e chocolate. Não espere intensidade, mas sim suavidade. O paladar transforma em realidade o que o aroma pronuncia, com o malte de caramelo dominando o conjunto e o lúpulo marcando de amargor uma proximidade com café torrado em uma cerveja leve e saborosa, que até parece um pouco mais aguada do que deveria, mas ainda assim tem um saldo bastante positivo.

Já a Bernard Celebration, que começou a ser fabricada em 1995, é uma autêntica pilsen tcheca (Humpolec, a cidade da Bernard, fica a duas horas da cidade de Pilsen) com o lúpulo e o malte marcando presença de forma intensa no aroma e no paladar (de final amargo e seco). Refermentada na garrafa, a Bernard Celebration sugere equilíbrio e tradição, mas fica no fim da fila das cervejas da Úvodní Stránka, distante da versão Amber e, principalmente, da Bernard Dark (que é premiada e tal, mas também não é tudo isso).

As três Bernard estão chegando ao Brasil com preço que varia de R$ 11 a R$ 14 (a garrafa de 500 ml com flip-top, uma tampa de pressão bonita e bastante funcional). Vale experimentar.

Bernard Amber
- Produto: Amber Lager
- Nacionalidade: República Tcheca
- Graduação alcoólica: 4,7%
- Nota: 3,05/5

Bernard Celebration
- Produto: Premium Lager
- Nacionalidade: República Tcheca
- Graduação alcoólica: 5%
- Nota: 3,01/5

Leia também
- Bernard Dark, por Marcelo Costa (aqui)
- Top 100 Cervejas, por Marcelo Costa (aqui)

No começo de 2011, procurando novos rótulos de cerveja, me encontrei em um empório frente as garrafas estilosas (do modelo do vasilhame passando pelo rótulo até a rolha) de uma cervejaria mineira, a Wäls. Peguei dois de cada um dos três exemplares (Dubbel, Trippel e Quadruppel) que estavam à venda, já percebendo que os mineiros tinham certa queda pelo estilo belga de fazer cerveja.

Em casa, abri (sem querer) logo a mais forte do conjunto, a Quadruppel, e foi paixão ao primeiro gole. Escrevi sobre as três cervejas aqui, e comecei a comentar com os amigos sobre aquela que passou a ser a minha cerveja brasileira preferida, incentivando a descoberta. Em dezembro escrevi com para o mestre cervejeiro da casa, o José Felipe, para tirar algumas dúvidas para uma matéria que saiu em janeiro na GQ Brasil (essa aqui).

E no mesmo janeiro, aproveitando uma passagem rápida por Belo Horizonte, visitei à fábrica da cervejaria, que nasceu em 1999 e cresceu rapidamente em qualidade e personalidade, sendo hoje uma das principais cervejarias nacionais. Os irmãos Thiago e Felipe, e o pai Miguel, costumam abrir as portas da fábrica para o público no sábado, e recebem os visitantes com aquela atenção mineira que faz parecer que você os conhece há alguns bons anos.

Particularmente dei muita sorte: era o sábado em que eles iriam começar a brasagem da primeira leva da Wäls Petroleum (parceria da Wäls com a curitibana Dum), uma Russian Imperial Stout inédita no mercado nacional. Experimentei uma versão teste (que incluía chocolate Lindt na fórmula), deliciosa, e bati um papo com os irmãos, que falaram um pouco da cervejaria, da Petroleum e do sonho de fazer cerveja artesanal no Brasil.

Experimentei também a X-Wäls, que surpreendeu (uma pilsen levíssima, mas bastante saborosa), e, ainda, uma versão teste da Wäls Quadruppel envelhecida em antigos barris de carvalho que, um dia, envelheceram uísque, e fiquei com a feliz impressão de que eles não descansam de pensar experimentos para novas cervejas, o que justifica a frase de José Felipe: “Eu não faço cerveja, eu faço arte”.

A fábrica, eles planejam, se transformará num ponto de encontro para amantes de cerveja, com restaurante, um pequeno museu e a cerveja da casa tirada direto da torneira. Deve demorar um pouco, o que não impede de visita-los. Abaixo, alguns vídeos do meu bate papo com os irmãos, que integrariam um videocast de cerveja que logo mais deve chegar aos compartilhadores de vídeos (já está gravado, mas a edição é complicada).

O quarto vídeo foi feito pelo pessoal da Dum, que também estava na cervejaria (em janeiro) acompanhando a primeira brasagem da Petroleum, que foi lançada duas semanas atrás, e faturou uma medalha de ouro no South Beer Cup (saiba mais aqui). Queria mandar um abraço pro Alexandre (que fez as filmagens), agradecer a hospitalidade do seu Miguel, do José Felipe e do Thiago e pedir desculpas para a mãe deles por não poder ficar para o almoço (mais um pouco e eu perdia o voo). Quem sabe da próxima…

Com vocês, a Wäls

Ps. Há um Beer Tour, comandado pelo beer sommelier Rodrigo Lemos, que em um sábado passa em quatro ou cinco cervejarias artesanais na região de Belo Horizonte (Wäls inclusa). Infos aqui

“Eu não faço cerveja, eu faço arte”, José Felipe

José Felipe fala sobre a Wäls Petroleum

Thiago Carneiro conta um pouco da história da Wäls

Depoimento para o pessoal da Dum Cervejaria

 A Harboes Bryggeri é a maior cervejaria da Dinamarca. Fundada em 1883 em Skaelskor, uma cidadezinha de sete mil habitantes na ilha da Zelândia (cerca de uma hora e meia de Copenhague), a Harboes tem uma carta de cervejas diversificada, sendo que a maioria delas circula apenas na Dinamarca, e alguns rótulos são feitos exclusivamente para a Escandinávia (onde as Bear Beer deste post se chamam Bjørne Bryg e não ultrapassam 3,5% de graduação alcoólica). Para exportação (incluindo o Brasil) apenas as trava-língua Bear Beer.

A versão popular da casa é a Bear Beer Premium Lager, 5% de graduação alcoólica e quase nenhuma diferença das (nossas) cervejas premium tradicionais. O aroma é bastante maltado, com o lúpulo floral marcado presença com delicadeza. No paladar, como manda o estilo, a regra se inverte: o lúpulo traz o amargor para frente do conjunto enquanto o malte tenta dar um pouquinho de sabor em uma cerveja cuja função primordial é refrescar (como as nossas). Se você estiver na Dinamarca, vale o copo. Caso contrário não vale o investimento.

A Strong Lager da Harboes Bryggeri é uma versão um pouquinho mais densa da Premium Lager (e muito mais leve que a porrada Extra Strong). No aroma tudo praticamente se repete: bastante malte e lúpulo delicado. A diferença é a presença do álcool, ainda comportado (principalmente em comparação com a próxima), mas presente. O paladar é um pouco mais amargo, remetendo levemente a nozes e malte, que dominam o final (nada amargo). Das três cervejas da casa, a mais equilibrada (ainda que nada sensacional).

Já a Bear Beer Extra Strong é uma patada de urso. Sério. São 12% de álcool que se apresentam ao freguês já no aroma, que ainda deixa passar notas de malte, de milho e… conhaque. No paladar, o álcool bate no céu da boca e fica. E não espere mais nada. Ok, ela ainda é levemente adocicada, muito embora você vá esquecer isso (e do mundo) no segundo gole. Os 12% de álcool são alcançados através da fermentação, e isso fica evidente no conjunto, que chega a enjoar. Para beber e cair (ou se esquentar do frio se você estiver no inverno europeu). E só.

As Bear Beer estão chegando ao Brasil entre R$ 7 e R$ 9,50, mas já tem gente que encontrou em boteco por R$ 6 (e vale… principalmente a patada de urso). Acima disso parece exagerado para uma cerveja que não traz tantas qualidades nem diferenças de exemplares nacionais próximos. Se o seu negócio é ficar bêbado, duas Bear Beer Extra Strong podem fazer uma noite. Se o seu negócio é boa cerveja, vale dar uma conferida no Top 100 deste blog (aqui). Tem coisa muito boa ali.

Bear Beer Premium Lager
- Produto: Premium Lager
- Nacionalidade: Dinamarca
- Graduação alcoólica: 5%
- Nota: 2/5

Bear Beer Strong Lager
- Produto: Strong Lager
- Nacionalidade: Dinamarca
- Graduação alcoólica: 7,7%
- Nota: 2,1/5

Bear Beer Extra Strong
- Produto: Strong Lager
- Nacionalidade: Dinamarca
- Graduação alcoólica: 12%
- Nota: 1,9/5

Localizado às margens do rio Alm, em Vorchdorf, no estado de Salzburg, região dos Alpes austríacos, o Castelo Eggenberg (fundado no século X) é a casa da cervejaria de mesmo nome desde o século XIV. De lá pra cá, sete gerações da família Stöhr vem fabricando algumas das melhores cervejas austríacas, entre elas o “coice de bode” Urbock 23º, a Mac Queens Nessie (com malte de uísque escocês) e os dois interessantes rótulos que integram este post: a Hopfenkönig e a histórica Samichlaus.

A levíssima Eggenberg Hopfenkönig (que, traduzindo, significa “Rei do Lúpulo” – e não qualquer lúpulo, mas um dos mais famosos, o de Saaz, de origem tcheca) pode enganar quem esperava encontrar uma cerveja altamente amarga: o frescor do aroma impressiona tendendo levemente ao frutado / maltado, mas o paladar surge bem balanceado entre amargor e dulçor, definindo-se pelo primeiro apenas no final, que fica marcado na garganta. A sensação final é de um amargor não pronunciado, mas presente, que surpreende em uma bela cerveja.

Já a particularíssima Samichlaus, a cerveja lager mais forte do mundo com 14% de graduação alcoólica (para comparar, as cervejas de balcão no Brasil tem entre 4,5% e 5%) começou a ser fabricada na Suíça pela cervejaria Hürlimann, que passou o rótulo para a Eggenberg em 2000. Primeiro fato que chama a atenção: a Samichlaus é fabricada apenas uma vez por ano, no dia 06 de dezembro, dia de São Nicolaus (Santa Claus ou… Papai Noel). Ela ainda é envelhecida por 10 meses antes do engarrafamento, o que a torna quase licorosa.

O aroma é bastante complexo com notas de malte tostado, madeira, mel, uvas, avelã, nozes e, claro, álcool, duelando pelo olfato. Já o paladar é extremamente maltado, com início extremamente caramelado e um final seco que deixa um rastro de álcool do céu da boca até a garganta. Este álcool desaparece alguns segundos depois, e um inesperado – e sensacional – dulçor de melado (com toques de avelã e nozes) marca presença. O álcool permanece imperceptível no conjunto de uma cerveja rara, indicada para momentos especiais.

Outra característica interessante da Samichlaus: ela não possui prazo de validade, pois continua maturando na garrafa – seu aroma torna-se mais complexo com o passar do tempo. As quatro Eggenbergs (leia sobre as outras duas - Urbock 23º e Mac Queens Nessie - nos links abaixo) são encontradas com facilidade em bons empórios com o preço da garrafa de 330 ml indo de R$ 9 (Hopfenkönig) até R$ 23 (Samichlaus) – a Urbock está na faixa de R$ 18 e a Nessie por volta de R$ 15 – e valem muito o investimento.

Eggenberg Hopfenkönig
- Produto: Pilsen
- Nacionalidade: Austriaca
- Graduação alcoólica: 5,1%
- Nota: 3/5

Samichlaus
- Produto: Strong Lager
- Nacionalidade: Austriaca
- Graduação alcoólica: 14%
- Nota: 4,05/5

Leia também:
- Urbock 23%: Medalha de prata em 2008 do Word Beer Cup (aqui)
- Mac Queens Nessie, uma cerveja com malte escocês (aqui)

Localizada no Vale do Paraopeba, ao lado de Belo Horizonte, a pequena cidade de Brumadinho, com pouco mais de 34 mil habitantes, cravou seu nome na cultura nacional com o surgimento do parque e museu Inhotim, uma obra tão fascinante quanto sonhadora. Porém, a cidade também produz cerveja artesanal, através da Casa Piacenza, localizada no Distrito de Aranha, que fabrica quatro rótulos cujo destaque é a ótima Jabuticaba Beer (o Inhotim também fabrica uma cachaça de jabuticaba: qual é a da cidade com a fruta?).

O certo seria começar pelas tradicionais, depois partir para a exótica, mas quem diz que a curiosidade deixa. Assim, a primeira garrafa aberta foi a Jabuticaba Beer: o aroma da fruta é intenso, cítrico e adocicado, e não deixa espaço para mais nada. Não espere algo diferente do paladar. O gosto da jabuticaba domina e em combinação com malte e lúpulo fica ácido, amargo e licoroso. Lembra muito uma sidra. O final é adocicado, com a jabuticaba marcando presença de forma intensa. Palmas: eis uma interessantíssima fruit beer nacional.

A Piacenza Weiss não lembra em quase nada uma weiss tradicional. Apesar de manter a mesma coloração (um amarelo denso), seu líquido é mais ralo do que o das famosas representantes do estilo. No aroma, as notas clássicas de banana são quase imperceptíveis, com um tom cítrico deixando uma marca muito mais profunda. O cítrico (semelhante ao da Jabuticaba Beer) também comanda o paladar e onde nos acostumamos a presenciar banana e cravo há abacaxi e limão numa cerveja que parece pouco balanceada.

Então chega a vez da Piacenza Pale Ale, que assim com a versão Weiss da casa de Brumadinho, não segue os preceitos do estilo. A começar pela cor, dourada, que a aproxima das lagers. O aroma, assim com as duas anteriores, carrega no cítrico, com malte e lúpulo mais presentes do que em suas duas companheiras (mas ainda assim bastante tímidos). O paladar é totalmente cítrico, e faz questionar se a cerveja ainda está na validade: março de 2012. Não há nada de Pale Ale nela. A impressão, aliás, é de uma lager feita no mesmo barril da Jabuticaba Beer.

Fechando o lote, a Piacenza Escura faz bonito. O malte torrado já dá o tom dessa caprichada stout mineira assim que você abre a garrafa, e os aromas de chocolate e café bailam pelo ambiente. O paladar – mais aguado que, por exemplo, o de uma Murphy’s Stout, e menos intenso do que a premiada Colorado Demoiselle – segue as notas prenunciadas pelo aroma, com o álcool marcando presença em meio ao café e ao chocolate (amargo e ao leite ao mesmo tempo). Ainda precisa de uma calibrada, mas está no caminho certo.

Há muito pouca informação sobre a Casa Piacenza. As quatro garrafas deste post foram compradas em uma lojinha de cachaças do Mercado Municipal de Belo Horizonte (que merece uma visita especial) ao preço de R$ 9,90 cada, e me lembro de tê-la encontrado no Uaiktoberfest, em Nova Lima (também em Minas Gerais), mas nenhuma indicação confirma localização para compra-las. Há um blog ainda não atualizado (aqui), e quem tiver mais informações, compartilhe conosco. Vale a pena conhece-la.

Teste de Qualidade: Jabuticaba Beer
- Produto: Fruit Beer
- Nacionalidade: Brasil
- Graduação alcoólica: 4,8%
- Nota: 3,31/5

Teste de Qualidade: Piacenza Weiss
- Produto: Weiss
- Nacionalidade: Brasil
- Graduação alcoólica: 4,8%
- Nota: 2,40/5

Teste de Qualidade: Piacenza Pale Ale
- Produto: Pale Ale
- Nacionalidade: Brasil
- Graduação alcoólica: 4,8%
- Nota: 2/5

Teste de Qualidade: Piacenza Escura
- Produto: Stout
- Nacionalidade: Brasil
- Graduação alcoólica: 4,8%
- Nota: 3/5

Leia também
- Cinco pubs de cervejarias nos EUA, por Mac (aqui)
- Top 100 Cervejas, por Marcelo Costa (aqui)
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Uma das principais cervejarias espanholas (e catalãs), a Damm abriu as portas em 1876, quando o mestre cervejeiro Joseph Damm se instalou em Barcelona e começou a produzir aquela que seria a principal representante da marca, a Estrella Dourada (agora Estrella Damm). A vedete dos dias de hoje é a premiadíssima Voll-Damm Doble Malta, mas eles ainda produzem um cardápio vasto das quais vale citar, além das três abaixo, a Bock Damm, a Estrella Damm Inedit (criada pelo chef Ferran Adrià) e a popular (na Espanha) Xibeca.

Carro chefe da cervejaria catalã, a Estrella Damm lembra muito as american lagers brasileiras de balcão, e suas principais características, assim com nas nacionais, são a leveza e o fato de ser refrescante, ou seja, apropriada para ser bebida no verão e em grande quantidade. O aroma é marcado por cereais não maltados (arroz, milho e o próprio malte, todos presentes na formulação) enquanto o lúpulo bate ponto de amargor. Ótima… para se beber em terras espanholas. Por aqui vale ficar com as nacionais (principalmente pelo preço).

A premiada Estrella Damm Daura foi uma das primeiras cervejas sem glúten, ou (no caso da Daura) com baixa concentração de glúten (menos de 6 ppm) disponíveis no Brasil. Num primeiro momento, não há nenhuma diferença perceptível entre a versão tradicional e a Daura, o que já é uma boa notícia. O aroma é de uma lager típica e o paladar é levemente amargo, com manda o figurino. O final, no entanto, é mais adocicado que a Estrella Damm tradicional, marcado a garganta e o céu da boca. Opção interessante para os celíacos.

Já a Weiss Damm é a boa tentativa catalã de emular a escola clássica de cerveja de trigo alemã, da qual a Weihenstephaner é a principal (e sensacional) representante. O aroma segue a tradição com um pouco de cravo, outro tanto de banana e floral além de um pouco de mel e álcool (o que lhe confere um tom metálico). O paladar, mais águado e menos adocidado que o normal, traz algo de frutado (tutti-frutti) e de casca de laranja, mais as notas de banana e cravo. Um bom conjunto que se encerra em um final seco, doce e bem sugestivo.

Importadas pela BrazilWays, as Damm ainda estão chegando ao País com preços não tão competitivos pelo que oferecem. A Estrella Damm pode ser encontrada entre R$ 7 e R$ 9, muito acima de várias marcas nacionais próximas. A Weiss Damm trabalha na mesma faixa e a Daura, um pouco mais acima, entre R$ 14 e R$ 16. São cervejas interessantes para serem consumidas na Espanha, mas que aqui só vale realmente o investimento se for o caso da recomendadíssima Voll-Damm.

Ps. Vale ver a propaganda abaixo, com o chef Ferran Adrià, e a frase da campanha: “às vezes o normal pode ser extradionário”.  Eles sabem que suas cervejas são normais… mas podem ser especiais.

Teste de Qualidade: Estrella Damm
- Produto: Lager
- Nacionalidade: Espanha
- Graduação alcoólica: 4,6%
- Nota: 2,50/5

Teste de Qualidade: Estrella Damm Daura
- Produto: Lager
- Nacionalidade: Espanha
- Graduação alcoólica: 5,4%
- Nota: 2,35/5

Teste de Qualidade: Estrella Damm Daura
- Produto: Lager
- Nacionalidade: Espanha
- Graduação alcoólica: 5,4%
- Nota: 2,56/5

Leia também
- Bock Damm, uma cerveja bem gostosa e leve (aqui)
- Top Ten Cervejas Européias Viagem 2008: Voll-Damm (aqui)
- Voll-Damm, Reina Sofia e Thyssen-Bornemisza (aqui)
- Weihenstephan Brewery, mil anos de tradição cervejeira (aqui)

O Mestre das Poções é uma cervejaria artesanal de Araras, no interior paulista, que produz cervejas seguindo a orientação das fases lunares, que define o comportamento de cada poção. “Procuramos fazer nossas cervejas durante eventos astronômicos específicos”, explica o site oficial, e a produção fica entre 60 e 120 litros, resultando em um número de 100 até 200 garrafas (todas numeradas). Há ainda um interessante guia em cada um dos rótulos (tudo explicado aqui), que amplifica a busca da cervejaria pelo modo artesanal de se produzir cerveja: eles não só valorizar um modo humanista de se preparar uma bebida, mas também de viver.

Segundo o site oficial, a Poção da Lua Nova foi a versão mais desafiadora para o Mestre das Poções. “A influência da Lua Nova é traiçoeira e cruel, é necessária muita atenção e cuidado no processo alquímico”, explica. Produzida em 2011 (garrafa 51 de um lote de 106), essa poção é uma cerveja escura que lembre levemente uma stout, mas está mais para uma bock encorpada: aroma de malte torrado remetendo a café e chocolate, mas leveza no paladar com o lúpulo marcando a garganta de forma interessante. Final tostado e bem suave. É, nas palavras do mestre, uma cerveja de “iluminação pessoal e liberdade de expressão”. Beba umas três dela pra você ver.

A Poção de Cura, por sua vez, teve que ser retirada do cardápio da cervejaria após uma reportagem do Fantástico que apontava produtos que prometiam um bem, sem cumpri-lo. “Em nenhum momento foi prometido efeitos medicinais”, explica texto no site oficial. Ainda assim, a cervejaria optou por alterar o nome da cerveja, que passou a se chamar Poção da Lua de Mel. A minha garrafa, no entanto, é pré-reportagem, número 105 de um lote de 220 fermentado na lua crescente. O malte de caramelo marca o aroma com bastante simplicidade. O paladar, também simples, é mais adocicado e até um pouco aguado. Lembra uma Pilsen Premium, um tiquinho mais caprichada (natural).

Terceiro rótulo do Mestre das Poções, a Poção de Trigo da Lua Cheia (garrafa 73 de um lote de 97 fermentado na lua cheia) segue o caminho proposto pela Bodebrown Hop Weiss, uma mistura de malte de cevada com malte de trigo que elimina a característica tradicional de uma weiss deixando-a mais encorpada, translucida e caramelada. “Consideramos uma ale com trigo”, explica um texto no site. O aroma é interessante: floral, com algumas notas de caramelo e uma sugestão de anis. O paladar não entrega o que o aroma promete, pendendo para um leve amargor que remete a cravo e biscoito. Ainda assim, o final é interessante.

Para fechar, a Poção do Rubor da Menina (garrafa 102 de um lote de 108 fermentado na lua minguante). “É surpreendente encontrar aromas doces e sedutores”, avisa o site oficial, referindo-se as especiarias que aproximam o conjunto da escola red ale. Ainda assim, o aroma é suave, com leve sugestão de malte, figo e pão. O paladar é picante, com as especiarias mostrando serviço ao lado do malte de caramelo, da boa presença de lúpulo, notas de frutas vermelhas e, também, de álcool, bem inserido no contexto. Com graduação alcoólica de 5% a 7%, a Poção do Rubor da Menina é um dos destaques da cervejaria. O final é terroso e interessante.

Além das cervejas, o Mestre das Poções também produz Hidromel, uma bebida alcoólica fermentada à base de mel e água. Os rótulos da cervejaria ainda não estão disponíveis no mercado, mas é possível fazer pedidos pelo site oficial (aqui). As quatro acima foram compradas no Beer Experience I, em São Paulo, ao preço de R$ 15 cada garrafa de 600 ml. São cervejas boas e interessantes pelo contexto que proporcionam (ainda mais se você curtir a ideia toda). Nenhuma delas irá proporcionar um eclipse (ok, depende do quanto você beber) nem trazer a pessoa amada, mas são boas companheiras para beber lendo o horóscopo ou admirando o por-do-sol.

Teste de Qualidade: Poção da Lua Nova
- Produto: Stout
- Nacionalidade: Brasil
- Graduação alcoólica: entre 5% e 7%
- Nota: 3,02/5

Teste de Qualidade: Poção de Cura
- Produto: American Lager
- Nacionalidade: Brasil
- Graduação alcoólica: entre 4% e 5%
- Nota: 2,85/5

Teste de Qualidade: Poção de Trigo da Lua Cheia
- Produto: Hop Weiss
- Nacionalidade: Brasil
- Graduação alcoólica: entre 5% e 7%
- Nota: 3,05/5

Teste de Qualidade: Poção do Rubor da Menina
- Produto: Red Ale
- Nacionalidade: Brasil
- Graduação alcoólica: entre 5% e 7%
- Nota: 3,08/5

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 Quatro rótulos mais conhecidos da conceituada Abadia de Leffe já passaram por aqui (as excelentes Leffe Blond, Leffe Brown, Leffe Radiuse e Leffe Tripel) e agora é a vez de outras duas representantes menos comuns (mas tão boas quanto) da cervejaria belga provocarem o paladar: a afrancesada e natalina Leffe Bière de Noël (também conhecida como Kerstbier) e a adocicada e alcoólica Leffe 9º.

A Leffe Bière de Noel é sazonal e, como o próprio nome entrega, especial para festas natalinas. Extremamente condimentada, o aroma é uma mistura de especiarias (notadamente cravo e pimenta do reino) com amêndoas, caramelo e… areia. O paladar é dulcíssimo (até demais) com leves pitadas de amargor que fazem com que seus 6,6% de graduação alcoólica desapareçam (mas o álcool está ali… cuidado). Uma bela cerveja indicada para acompanhar bons queijos e, segundo o site oficial, magret de pato.

A versão 9º da Leffe é uma cerveja de alta fermentação que replica várias características de outros rótulos da cervejaria: o aroma aerado e condimentado devido a especiarias, uma das principais marcas da Leffe, marca presença de forma densa e esconde os 9% de álcool. Há ainda algo de malte de caramelo. Diferente das outras Leffe, porém, o álcool aparece no paladar, de forma delicada, mas presente. Ele está ali de mãos dadas com o malte de caramelo em uma cerveja leve (apesar da alta quantidade de álcool) que começa adocicada e termina do mesmo jeito (com final marcado por pêra e banana).

Em alguns momentos, a Leffe 9º lembra a brasileira Wäls Quadruppel, que, no entanto, é um pouco mais picante (devido a cachaça e a seus 11% de graduação alcoólica). O exemplar belga é mais licoroso e comportado, mas ainda assim bastante interessante. Com estas duas cervejas da família Leffe chegamos a seis rótulos faltando ainda a Leffe Ruby (uma fruit beer de framboesa) e a sazonal Printemps (que circula no verão europeu). Calma que a gente chega lá.

Por ser sazonal, a Leffe Bière de Noel costuma ser encontrada no mercado entre outubro e fevereiro, mas sua validade extensa (essa garrafa da foto era válida até junho de 2013) permite que ela esteja na prateleira durante vários meses. Porém, tanto ela quanto a 9º não são encontráveis com tanta facilidade em supermercados no Brasil sendo mais indicado procura-las em sites como o Clube do Malte e/ou empórios.  O preço (no Brasil) é mais puxado: entre R$ 17 e R$ 20.

Teste de Qualidade: Leffe Bière de Noel
- Produto: Speciality
- Nacionalidade: Bélgica
- Graduação alcoólica: 6,6%
- Nota: 3,51/5

Teste de Qualidade: Leffe 9º
- Produto: Belgian Golden Strong Ale
- Nacionalidade: Bélgica
- Graduação alcoólica: 9%
- Nota: 3,92/5

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Primeira Cervejaria Escola do Brasil, fundada em 2010, a curitibana Bodebrown vem ganhando destaque merecido desde que Samuel Cavalcanti transformou sua cervejaria em uma “casa da cerveja”, tendo ensinado mais de 400 pessoas a produzir cerveja, e comercializando todo o material necessário para a produção de cerveja artesanal. Além de apoiar a cultura cervejeira, a Bodebrown é responsável por três rótulos de altíssima qualidade: a Bodebrown Hop-Weiss, a IPA Perigosa e a premiada Wee Heavy.

A Bodebrown Hop Weiss surpreende aqueles que esperavam uma Weiss tradicional: a mistura de malte de cevada com malte de trigo, junto ao lúpulo de amarillo, faz a cerveja ficar translúcida. As tradicionais notas de banana desaparecem dando lugar a tons cítricos que remetem principalmente a maracujá, e valorizam o malte. No paladar ela surge adocicada e aconchegante, com o maracujá novamente batendo ponto até o final… suave (e quase nenhum amargor). Eis uma cerveja refrescante e saborosa.

Já a versão Imperial IPA da Bodebrown, carinhosamente chamada de Perigosa (ex-Venenosa), não brinca em serviço: é uma cacetada de lúpulo presente já no aroma, intenso, bem balanceado entre o cítrico (limão) e o adocicado (caramelo). A brincadeira não para por ai: no paladar, o lúpulo carregado causa um forte amargor, característico do estilo norte-americano, mas vai se aconchegando entre notas cítricas e carameladas até seu final, complexo e nada alcoólico (apesar dos 9,2% de graduação). Um tesouro.

O rótulo da Wee Heavy, medalha de ouro na 18ª edição do Mondial de la Biére, em Montreal, no Canadá, avisa: “O ponto central desta receita é o malte”. A inspiração é uma velha receita de monges beneditinos de terras escocesas datada de 1719. O aroma segue a indicação do rótulo, com malte em destaque e variações de tostado que abrangem café, caramelo e chocolate. O paladar carrega um dulçor alcoólico que encanta aliado às variações tradicionais do aroma. O final é seco com uma leve lembrança de caramelo. Puro ouro.

Os curitibanos podem comprar qualquer uma das cervejas da Bodebrown diretamente na cervejaria, mas quem é de fora pode recorrer ao excelente site do Clube do Malte (aqui), que entrega em todo o território nacional com frete fechado de R$ 15 (no site, cada uma das Bodebrown está saindo por R$ 17,90, mas existem promoções que barateiam o preço). Ainda vale recorrer ao próprio site da Bodebrown (aqui). Além das três acima eles têm uma Graviola Barley Wine e uma Bodebrown Cerveja do Amor (frutada). Se eu morasse em Curitiba, iria “estudar” lá. Fica a dica…

Teste de Qualidade: Bodebrown Hop Weiss
- Produto: Hop Weiss
- Nacionalidade: Brasil
- Graduação alcoólica: 5%
- Nota: 3,22/5

Teste de Qualidade: Perigosa
- Produto: Imperial IPA
- Nacionalidade: Brasil
- Graduação alcoólica: 9,2%
- Nota: 3,92/5

Teste de Qualidade: Wee Heavy
- Produto: Strong Scoth Ale
- Nacionalidade: Brasil
- Graduação alcoólica: 8Graviola Barley Wine %
- Nota: 4,13/5

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Dia desses cheguei em casa e dei de cara com uma enorme caixa na portaria. Ao abrir, no apartamento, qual não foi a surpresa ao me deparar com sete garrafas e uma lata cuidadosamente ajeitadas, com muito carinho, como deve ser, com as cervejas de verdade. Nenhuma carta, só o aviso do “blind date” proposto pela Heineken: que tal um encontro às escuras… mas com cervejas.

O projeto United Beers of The World trata do que está sendo chamado de “confraria do prazer”. São oito cervejas de vários cantos do mundo, ganhadoras de prêmios, que formam um time exclusivo (e que estão rendendo uma promoção incrível no site do projeto, sorteando frigobares retro personalizados – veja aqui), variado, mas de bastante personalidade. Algumas das United Beers of The World já são velhas conhecidas deste espaço.

Do fim (da foto) para o começo, a Edelweiss Weissbier é a cerveja de trigo número 1 da Áustria. Seu nome foi inspirado na flor Edelweiss, que cresce no alto dos Alpes, cuja coleta é proibida por lei. Assim, dizem os austríacos, ao invés de dar uma flor, você pode presentear sua amada com uma taça de Edelweiss (boa, vai). Já tinha escrito sobre ela aqui, e, na compania da Lili, bebido uma em Budapeste. Foi a primeira que abri.

Na seqüência, a irlandesa Murphy, em duas versões: a Murphy’s Irish Red e a Murphy’s Irish Stout. A fábrica delas fica em Cork, na Irlanda, uma cidade apaixonante (falo sobre ela aqui). A Irish Red representa o time das Red Ale, cervejas de cor avermelhada, devido ao malte tostado, que marca não só a cor como o aroma e também o paladar. Já a Irish Stout é, como os próprios irlandeses dizem, uma cerveja tão escura quanto um capuccino forte. Extremamente saborosa.

Saindo do território das encorpadas e partindo para as suaves: a holandesa Amstel, que leva o nome do rio que corta Amsterdã (cuja água era usada na refrigeração das caves para o armazenamento da cerveja), surge com esta versão Pulse, indicada para o público das baladas (a versão tradicional é mais saborosa; essa é mais leve, e refrescante); já a Itália é representada pela Birra Moretti, que bebi em Roma (caiu bem debaixo de um calor imenso), o México pelas conhecidas Sol e Dos Equis (que estão ganhando terreno no Brasil.

A ex-Ilha de Vera Cruz está representada no United Beers of The World pela Xingu, uma das cervejas nacionais que mais aprecio. E ela até está no cardápio do Pub Delirium Tremens, de Bruxelas, o local que tem mais cervejas do mundo todo pronta para ser colocada no copo. Ela fecha o time caprichado do United Beers of The World, as oito agora encontradas com muito mais facilidade no Brasil. Agora é só preparar o “blind date” pessoal de cervejas. Aqui só sobrou a caixa…

Leia também:
- Top 100 Cervejas, por Marcelo Costa (aqui)
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 Aberta em uma fazenda em 1858 no Vallée du vale Bocq, em Purnode, Bélgica (distante uma hora de Bruxelas e meia hora da fronteira com a França), a Brasserie Du Bocq fabricava cerveja apenas no inverno, quando não havia trabalho para os trabalhadores da fazenda. No entanto, o carro chefe da cervejaria, a Gauloise, surgiu apenas após a Primeira Guerra Mundial, fez sucesso imediato e continua encantando o mundo.

A carta da cervejaria se estendeu dos anos 20 para cá e a Du Bocq mantém mais de 20 rótulos no cardápio, com destaque para a Blanche Des Moines e a Blanche de Namur (a última, eleita melhor cerveja de trigo no World Awards Beer 2009) além claro das três versões da La Gauloise: Blonde, Ambree e Brune (as duas primeiras encontradas com mais facilidade atualmente no Brasil).

A versão loira da Gauloise lembra, num primeiro momento, algo entre a Leffe Blonde e a Duvel, e isso desde o aroma, que remete a algo de frutas cítricas (bem forte), uvas verdes, especiarias além de um toque meio azedo e bem frutado. No paladar, a Gauloise é muito mais leve que a concorrente da Mortgaart (e não tão personal quanto a Leffe), mas nem por isso menos saborosa. O cítrico e o frutado dominam a atenção, o álcool (6,3%) é quase imperceptível e o conjunto harmônico surpreende. Uma bela cerveja.

Já a premiada Amber traz um aroma com quase as mesmas marcas da versão loira – com as especiarias, notadamente o cravo, marcando mais presença. E também um pouco de melaço. Já no paladar ela impressiona pela suavidade, com o malte aparecendo para dar um rápido olá enquanto o lúpulo faz a festa (há também algo de frutado, meio cítrico, talvez abacaxi – e ainda caramelo e coentro). O álcool, tímido (5,5%), dá as caras só no final, mas bem no finalzinho, quando o adocicado já tomou conta da alma.

Ficou faltando a versão Brune, a mais forte das três irmãs (8,1%), mas só por estas duas belas cervejas já vale recomendar o cardápio da belga Brasserie Du Bocq. As garrafas de 330 ml, baixinhas e gordinhas como as da Duvel e da La Chouffe, podem ser encontradas entre R$ 8 e R$ 13 em bons empórios (as minhas vieram via correio do Clube do Malte) e valem muito a experiência.

Teste de Qualidade: Gauloise Ambree
- Produto: Belgian Pale Ale
- Nacionalidade: Bélgica
- Graduação alcoólica: 5,5%
- Nota: 3,92/5

Teste de Qualidade: Gauloise Blond
- Produto: Belgian Blond Ale
- Nacionalidade: Bélgica
- Graduação alcoólica: 6,3%
- Nota: 3,70/5

Leia também:
- A Duvel é simplesmente fantástica, por Marcelo Costa (aqui)
- La Achouffe, quase indescritível, por Marcelo Costa (aqui)

 O estilo Rauchbier elenca um tipo de cerveja produzido a partir de malte defumado. O malte de cevada era seco com a fumaça (rauch) de um forno, e mesmo com a industrialização, duas cervejarias da cidade de Bamberg, na Alemanha (a Schlenkerla e a Spezial), mantém o método tradicional que resulta em um conjunto intenso e bastante particular, recomendada para pessoas de paladar forte.

A cervejaria Schlenkerla produz rauchbiers desde 1678 e o carro chefe é a versão Marzen. O aroma traz a marca do malte defumado intensamente presente, desdobrando-se em algo que remete a molho barbecue e bacon. Causa estranheza no começo, mas siga em frente. O paladar, amargo e intenso, lembra café forte, torrefação, chocolate amargo e… churrasco. O malte defumado gruda na garganta de tal forma que o final é prolongado e permanece um bom tempo.

A versão Weizen junta o malte defumado com dois tipos de malte de trigo (estes não defumados). A expectativa era de que ela soasse menos defumada, mas o aroma é carregado de algo que lembra… bacon. E peito de peru. O trigo aparece sutilmente (principalmente quando a cerveja é bebida em temperatura ambiente, mais apropriada). O paladar, sem fazer drama, é isso tudo: bacon, peito de peru, fumaça, churrasco. Aliás, num churrasco ela deve ser absolutamente imbatível.

Além da Marzen e da Weizen, a Schlenkerla produz uma versão Urbock Rauchbier. São cervejas bem particulares que me parecem impensáveis sem um acompanhamento, e vale muito a dica de harmonizações do Brejas (que tal com uma pizza de calabreza? Veja aqui). São cervejas intensas e que melhoram com o tempo no copo (ao contrário das nossas, que ficam terríveis quando esquentam).

Interessante a descrição em um site: “O conhecedor toma esta cerveja devagar, mas com persistência e objetividade. Ele sabe que o segundo copo é mais gostoso que o primeiro, e que o terceiro é mais gostoso que o segundo”. Crie coragem.

Teste de Qualidade: Aecht Schlenkerla Rauchbier Weizen
- Produto: Rauchbier
- Nacionalidade: Alemanha
- Graduação alcoólica: 5,5%
- Nota: 3/5

Teste de Qualidade: Aecht Schlenkerla Rauchbier Marzen
- Produto: Rauchbier
- Nacionalidade: Alemanha
- Graduação alcoólica: 8,5%
- Nota: 3/5

No final dos anos 90, três amigos de faculdade (dois caras e uma garota) decidiram abrir um pub num velho galpão em Mar Del Plata, na Argentina, oferecendo cerveja artesanal. O nome homenageava uma estrela gigante e vermelha, a 16ª mais brilhante do céu, e, 13 anos depois, a Antares se tornou a maior micro-cervejaria portenha, com sete rótulos no cardápio (e uma produção mensal de 45 mil litros).

Segundo o site oficial, a cervejaria argentina buscou na Antares Porter seguir o “clássico estilo inglês”. O aroma, marcado pelo malte tostado, remete a chocolate e café. O paladar segue o aroma: começa adocicado (caramelo e chocolate) e no final sugere um leve amargor, que permanece durante um bom tempo (o malte tostado faz o serviço). É uma cerveja simples, sem muitas nuances, que parece rala e aguada demais. Apenas ok.

A versão Imperial Stout leva à frente aquilo que a Antares Porter promete, mas não cumpre: o aroma é muito mais carregado de notas de chocolate, café e mel (o último, bastante presente). O paladar, ainda que amargo, também é comandado pelo mel, com chocolate e café presentes (e uma alfinetada de álcool – são 8,5% de graduação alcoólica levemente perceptíveis) do inicio ao fim. Melhor que a Porter, mas ainda assim, apenas ok.

Fechando esse primeiro lote da micro-cervejaria argentina, a poderosa Antares Barley Wine (10% de graduação alcoólica) mostra bastante personalidade. O melaço já se faz presente no aroma extremamente maltado (como uma boa Barley Wine) e um tiquinho frutado – e, claro, alcoólico. No paladar, o malte dá as cartas enquanto mel e o amargor do lúpulo fazem um fundo interessante. O final é amargo e seco de uma ótima cerveja.

A Antares está sendo distribuída no Brasil pelo Clube do Malte, de Curitiba, que ainda comercializa molho e geleias feitos à base de cerveja pelos argentinos. Visitando o país, vale conferir no site da cervejaria os endereços dos Pubs Antares (Buenos Aires, Bariloche, La Plata, Mendoza e, claro, Mar Del Plata), afinal, tirada de torneira, ela será uma experiência ainda melhor.

http://www.cervezaantares.com

Teste de Qualidade: Antares Porter
- Produto: Porter
- Nacionalidade: Argentina
- Graduação alcoólica: 5,5%
- Nota: 2,20/5

Teste de Qualidade: Antares Imperial Stout
- Produto: Russian Imperial Stout
- Nacionalidade: Argentina
- Graduação alcoólica: 8,5%
- Nota: 2,77/5

Teste de Qualidade: Antares Barley Wine
- Produto: Barley Wine
- Nacionalidade: Argentina
- Graduação alcoólica: 10%
- Nota: 2,91/5

Leia também:
- Schmitt, uma ótima Barley Wine gaúcha, por Marcelo Costa (aqui)
- Monster Ale, a Barley Wine da Brooklyn, por Marcelo Costa (aqui)

 A Abadia de Notre-Dame foi fundada em 1152 à beira do rio Meuse, na província de Namur, no sul da Bélgica. Nessa época, os monges fabricavam cerveja porque ela ajudava a impedir que epidemias tifóides e outras se espalhassem através da água contaminada, já que a esterilização durante sua fabricação impedia a contaminação. Em 1200, os monges decidiram mudar o nome do mosteiro para Abadia de Leffe.

Cerveja, cerveja mesmo, só foi aparecer na Abadia em 1240 (segundo os registros históricos), mas a Abadia sofreu várias intempéries através dos anos: uma enchente em 1460, um incêndio em 1466, tropas a danificaram em 1735 e durante a Revolução Francesa, em 1794, os monges tiveram que abandoná-la. A fabricação de cerveja continuou em uma escala menor até 1809, quando foi interrompida completamente.

Os monges só retornaram para a Abadia em 1902, e em 1937 a Abadia de Leffe foi declarada patrimônio histórico (é possível visita-la. Veja aqui). Em 1952, os monges firmaram aquele que é conhecido como um dos primeiros contratos de royalties entre um mosteiro e uma cervejaria comercial, aumentando o alcance das cervejas Leffe, que passaram a integrar posteriormente o cast da toda poderosa InBev.

A receita tradicional é a mesma desde 1240, dizem, e é difícil discordar, já que estamos diante de uma cerveja bastante particular e especial. Atualmente são nove os rótulos produzidos/distribuídos pela Abadia (contando as sazonais) e três deles estão sendo trazidos ao Brasil pela AmBev: dois, Blond e Brune, desde 2009, e o terceira, a paulada Radieuse, a partir de 2011.

A Leffe Blond é o carro-chefe da Abadia, avisa o site oficial. O aroma já prenuncia o que vem pela frente: malte, cravo, especiarias, frutado, floral e adocicado conquistam o olfato. O paladar segue o aroma: o cítrico lembra casca de laranja, as especiarias tocam o céu da boca levemente, o malte arranja um espaçinho pra chamar de seu, o lúpulo está ali, levemente amargo, mas o final é impressionantemente doce e suave. Uma pequena obra-prima, personal e delicada. Mas cuidado: são 6,6% de álcool imperceptíveis.

A Leffe Brown segue o padrão de qualidade da versão loira. A diferença, óbvia, é que o malte torrado valoriza as notas de café e chocolate eliminando as especiarias. O aroma parece o da Blond sem o cravo, o floral e o frutado. No paladar ela sugere mais doçura que sua irmã loira, embora o amargor, ainda que leve, marque mais presença. O malte surge em primeiro plano, caramelado, dançando com o álcool, imperceptível, que evita um dulçor excessivo. O final adocicado abre apenas uma breve fresta para o lúpulo.

Com 8,2% de graduação alcoólica e recomendação de bebê-la na compania de carnes de sabor forte (como vitela e pato) e pratos condimentados e/ou apimentados, a Leffe Radiuse traz em sua composição cravo e semente de coriandro (especiaria da Ásia e norte da África). O aroma irresistível até lembra um pouco a versão Blond (uma mistura arrebatadora de cítrico com especiarias), mas a coisa pega no paladar, mais alcoólico, melado e… saboroso. Malte e lúpulo aparecem mais junto ao cravo, marcante, que sugere uma picancia que fica até o final, levemente amargo. Para ocasiões especiais.

Ainda mais forte que a Radiuse, a Leffe Tripel é apresentada no site oficial como “robusta”, o que sem dúvida a resume bem. Sua fermentação alcança a graduação alcoólica de 7%, que sobe para 8,5% quando refermentada na garrafa. O aroma é forte e lembra algo de biscoito (há fermento e milho entre os ingredientes) assim como um frutado intenso e algo de picante e maltado. O paladar é espesso, cítrico e maltado com um amargor leve, que toca o céu da boca – e fica até o final. Ainda há algo de coentro, álcool, abacaxi e defumado nesta boa cerveja, que, no conjunto, fica devendo para as outras da casa.

Além destas quatro representantes acima, a Abadia de Leffe tem em seu catálogo a Leffe Ruby (de framboesa) e a Leffe 9º (um strong ale poderosa) além das sazoanais Leffe Vieille Cuvée (8,2% caprichados e mais bem inseridos que na Tripel), Leffe de Printemps (6,6% para o verão) e a natalina Leffe Bière de Noël (6,6% carregado de especiarias).

Das nove cervejas deste post, as três primeiras (Blond, Brown e Radiuse) são facilmente encontradas a preços excelentes (entre R$ 4,50 e R$ 7) em supermercados, empórios e cervejarias por importação da InBev (vale dar uma olhada no Empório da Cerveja Submarino). As demais vale agendar uma visita a Bruxelas e beber por lá.

Teste de Qualidade: Leffe Blond
- Produto: Blond Ale
- Nacionalidade: Bélgica
- Graduação alcoólica: 6,6%
- Nota: 4,15/5

Teste de Qualidade: Leffe Brown
- Produto: Dubbel
- Nacionalidade: Bélgica
- Graduação alcoólica: 6,5%
- Nota: 4,13/5

Teste de Qualidade: Leffe Radiuse
- Produto: Dark Strong Ale
- Nacionalidade: Bélgica
- Graduação alcoólica: 8,2%
- Nota: 4,06/5

Teste de Qualidade: Leffe Tripel
- Produto: Tripel
- Nacionalidade: Bélgica
- Graduação alcoólica: 8,5%
- Nota: 3,73/5

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Para comemorar datas especiais, muitas cervejarias criaram rótulos únicos para atender ao consumo do público em determinado período do ano. Como exemplo, duas “october’s seasonals” (como avisa o marketing aqui) da Brooklyn chegam ao Brasil para ampliar a paixão por esta cervejaria altamente personal de Nova York: a Brooklyn Oktoberfest (com rótulo diferente do ano passado) e a Post Road Pumpkin Ale (outras duas sazonais – Black Chocolate Stout e Monster Ale – já foram lançadas aqui restando apenas as versões Summer e Winter Ale, ainda inéditas no Brasil).

A bela versão Oktoberfest da cervejaria novaiorquina paga tributo à Bavária usando dois tipos de lúpulos (um floral, outro amargo) e maltes alemães – de Munique e Bamberg. O resultado é uma Marzen Beer de cor alaranjada escura e forte presença de malte – mas nem tanto. No aroma, o malte ganha fácil deixando algo de caramelo e um leve cheiro de tempero. No paladar, o caramelo volta a entregar a boa presença de malte, mas o lúpulo marca o final com um leve e gostoso amargor. No entanto, falta ao conjunto algo – talvez adocicado ou de tempero – que marca as cervejas Brooklyn.

Já a Post Road Pumpkin Ale é, como o nome e o rótulo entregam, uma cerveja com abóbora. E não é pouca: centenas de quilos de abóbora são triturados e misturados durante o cozimento do malte – que busca extrair os açúcares necessários à fermentação da cerveja. Ou seja, doce a Pumpkin Ale não é. Os maltes são norte-americanos, belgas (aromáticos) e ingleses. O lúpulo, também nacional (ou seja, Garrincha, norte-americano). Há, ainda, o acréscimo de especiarias tornando a Pumpkin Ale uma cerveja bastante particular.

O aroma, assim que a garrafa é aberta, é puro abóbora. Sabe o doce que a vovó fazia? Aquilo. Há, ainda, a presença de malte e algo que remete a nóz moscada. O paladar, numa confusão de sabores, é um duelo entre o malte e a abóbora, e quem sai vencedor é o conjunto, que honra a marca Brooklyn. A nóz moscada retorna acompanhada de cravo (bem distinguível) e canela (será a lembrança da infância?) e mesmo o amargor do lúpulo é bastante suave frente a um leve sabor picante que toca o céu da boca deixando no final um rastro de cravo e abóbora. Sensacional.

A versão Oktoberfest surgiu da tradição alemã. Quando Ludwig, herdeiro da coroa da Bavária, quis celebrar seu noivado em 1810, fez um festival de cervejas, e tanto o festival quanto as cervejas ficaram conhecidos como Oktoberfest. Já a Post Road Pumpkin Ale remete aos primeiros colonizadores que chegaram ao Novo Mundo, e frente a fartura de abóbora, decidiram introduzir o novo ingrediente na fórmula da cerveja que traziam da Europa. Nascia assim uma cerveja extremamente particular, que a Brooklyn homenageia.

A Post Road Pumpkin Ale é produzida de agosto a novembro enquanto a Oktoberfest, honrando o nome, é fabricada apenas durante o mês de outubro. Os dois rótulos, lançados no Brasil no festival Wikibier, em Curitiba (22/10), e ainda podem ser encontradas em bons empórios e distribuidores ao preço de R$ 14,50 a garrafa de 330 ml (mais cara que as Brooklyn tradicionais, entre R$ 7 e R$ 10, e mais em conta que as versões Black Chocolate Stout e Monster Ale, em torno de R$ 21). São cervejas curiosas para momentos especiais. Agora só falta chegar ao Brasil a excelente Brooklyn Pennant Ale, uma delícia.

Teste de Qualidade: Brooklyn Oktoberfestl
- Produto: Marzen
- Nacionalidade: Estados Unidos
- Graduação alcoólica: 5,5%
- Nota: 3,07/5

Teste de Qualidade: Post Road Pumpkin Ale
- Produto: Pumpkin Ale
- Nacionalidade: Estados Unidos
- Graduação alcoólica: 5,5%
- Nota: 3,29/5

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